Материал блока цилиндров ваз 2109


ВАЗ 2109 | Корпусные детали двигателя

     Блок цилиндров отливается из алюминиевого сплава и составляет одно целое с верхней частью картера. Блок имеет открытую вверх полость водяной рубашки, в которую вставляются чугунные гильзы с опорой в дно этой полости.

По контуру верхней плоскости блока расположены десять бобышек для крепления головки цилиндров. Нижняя (картерная) часть блока разделена на четыре отсека поперечными перегородками, в которые устанавливаются коренные подшипники коленчатого вала. Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна; каждая крышка крепится к блоку двумя шпильками диаметром 12 мм. В первой крышке торцы обработаны совместно с блоком для установки шайб упорного подшипника. Крышки подшипников растачиваются в сборе с блоком, и поэтому при ремонте их надо устанавливать на свои места. Для облегчения установки на всех крышках, кроме первой и пятой, выбиты их порядковые номера. Гайки шпилек крепления крышек затягиваются динамометрическим ключом с моментом 100—110 Н·м (10— 11 кгс·м) и стопорятся герметиком «Унигерм-9». К переднему торцу блока на паронитовой прокладке крепится отлитая из алюминиевого сплава крышка распределительных шестерен с резиновой манжетой для уплотнения носка коленчатого вала.

К заднему торцу блока шестью болтами и двумя установочными штифтами крепится отлитый из алюминиевого сплава картер сцепления, точная установка которого необходима для правильной работы коробки передач. Задний торец картера сцепления и отверстие в нем для установки коробки передач с целью обеспечения соосности первичного вала коробки передач с коленчатым валом обрабатываются в сборе с блоком, поэтому указанные детали не взаимозаменяемы.

Цилиндры двигателя выполнены в виде легкосъемных мокрых гильз, отлитых из специального износостойкого чугуна. Гильза цилиндров вставляется в гнездо блока нижней частью. В плоскости нижнего стыка гильза уплотнена прокладкой из мягкой меди толщиной 0,3 мм, а по верхнему торцу — прокладкой головки цилиндров. Для надлежащего уплотнения верхний торец гильзы выступает над плоскостью блока на 0,02—0,1 мм. При этом медная прокладка должна быть обжата. Для надежного уплотнения необходимо, чтобы разница выступания гильз над плоскостью блока на одном двигателе была в пределах 0,02—0,055 мм. Это достигается (на заводе) сортировкой гильз цилиндров по высоте (от нижнего стыка до верхнего торца) и блоков по глубине проточки под гильзу (от его верхнего торца) на две группы. При смене гильз цилиндров равномерность выступания можно обеспечить подбором медных прокладок соответствующей толщины.

    Головка цилиндров — общая для всех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава и подвергнута термообработке (закалке и старению). Впускные и выпускные каналы выполнены раздельно для каждого цилиндра и расположены с правой стороны головки. Гнезда для клапанов расположены в ряд по продольной оси двигателя. Седла всех клапанов — вставные, изготовлены из жаропрочного чугуна высокой твердости. Благодаря большому натягу при посадке седла в гнездо головки (на заводе перед сборкой головка нагревается до температуры 160—175° С, а седла охлаждаются примерно до минус 40— 45° С, при этом седло свободно вставляется в гнездо головки), а также достаточно большому коэффициенту линейного расширения материала седла обеспечивается надежная и прочная посадка седла в гнезде. Дополнительно металл головки вокруг седел обжимается с помощью оправки.

Втулки клапанов так же, как и седла, собираются с головкой предварительно нагретой (втулки — охлажденные). Фаски в седлах и отверстия во втулках обрабатываются в сборе с головкой.

Головка цилиндров крепится к блоку десятью стальными шпильками диаметром 12 мм. Под гайки шпилек поставлены плоские стальные термоупрочненные шайбы. Между головкой и блоком устанавливается прокладка из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом и покрытого графитом. Окна в прокладке под камеры сгорания и отверстие масляного канала окантованы жестью. Толщина прокладки в сжатом состоянии — 1,5 мм.

Правильное положение головки на блоке обеспечивается двумя установочными штифтами-втулками, запрессованными в блок цилиндров (в бобышки шпилек крепления головки). Момент силы затяжки гаек крепления готовки должен быть 83—90 Н·м (8,3—9,0 кгс·м).

Головки цилиндров двигателей 4025 и 4026 различаются по объему камep сгорания. Увеличение степени сжатия двигателя 4026 получено за счет дополнительной фрезеровки нижней плоскости головки на 3,6 мм (высота головки двигателя 4026 составляет 94,4 мм, высота головки двигателя 4025 — 98 мм).

Объем камеры сгорания при поставленных на место клапанах и ввернутой свече составляет 74—77 см3 для двигателя 4026 и 94—98 см3 для двигателя 4025. Разница между объемами камер сгорания одной головки не должна превышать 2 см3.

automn.ru

ВАЗ 2109 | Блок цилиндров

Блок цилиндров

Разборка блока цилиндров

1. Отверните шесть болт и снимите держатель заднего сальника и прокладку,.

2. Проверьте величину осевого зазора шатунного подшипника часовым индикатором, перемещая шатун вперед-назад по шатунной шейке коленчатого вала.

Стандартный осевой зазор......................................................0,150-0,250 мм Максимальный осевой зазор...............................................................................0,30 мм

Если осевой зазор больше максимально допустимого, замените шатун в сборе. При необходимости замените коленчатый вал.

3, Снимите крышку шатуна и проверьте радиальный зазор шатунного подшипника.

а) Проверьте совмещение меток на шатуне и крышке шатуна, чтобы обеспечить в последующем правильность сборки.

Если метки отсутствуют, то керном нанесите их на крышки и шатуны.

б) Отверните две гайки (болты) крепления нижней крышки шатуна.

в) Молотком с пластиковой головкой слегка постучите по шатунным болтам и освободите нижнюю крышку шатуна,

Примечание: нижняя половина вкладыша должна остаться в крышке шатуна.

г) Наденьте на выступающие концы болтов кусочки шланга для предотвращения повреждения поверхности шатунной шейки.

д) Очистите шатунную шейку и вкладыши. е) Проверьте поверхности шатунной шейки и вкладыша на предмет наличия точечной коррозии и царапин. При наличии рисок и задиров замените вкладыши. При необходимости перешлифуйте шейки или замените коленчатый вал,

Примечание: не перепутайте верхний и нижний вкладыши подшипников.

ж) Установите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения поперёк шатунной шейки

з) Установите нижнюю крышку шатуна, совместив установочные метки.

Момент затяжки: 1-й этап..................................................25 - 29Нм 2-й этап............................довернуть на 90°

Примечание: - Не вращайте коленчатый вал. - Нанесите немного масла на резьбу болтов и под гайки (под головки болтов 7A-FE) перед их установкой.

и) Снимите нижнюю крышку шатуна, отвернув гайки (болты 7A-FE) к) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки, определив по ней величину зазора шатунного вкладыша.

Зазор шатунного вкладыша: 4A-FE: номинальный..........0,020 -0,051 мм ремонтный (0,25), 0,019- 0,065 мм максимальный.................................0,08 мм

7A-FE: номинальный..........0,020 - 0,044 мм ремонтный (0,25), 0,019- 0,058 мм максимальный...............................0,08 мм

Если зазор больше максимального, замените подшипники.

При необходимости прошлифуйте или замените коленчатый вал.Номинальный и ремонтный размеры коленчатого вала см. далее в подразделе "Проверка и ремонт коленчатого вала"

Примечание: при замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыши одной размерной группы, указанной на крышке подшипника.

Существуют размерные группы вкладышей, обозначенных "1", "2", "3", При этом выступ (метка "перед") на крышке шатуна должен быть направлен к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).

Номинальные размеры вкладышей по их толщине: метка "1".............................7,486- 1,490 мм метка "2".............................7,490- 1,494 мм метка "3".,......................7,494- 1,498 мм ремонтный (0,25)......1,607 -1,613 мм

л) Удалите остатки калибровочной проволоки с рабочих поверхностей шейки и вкладыша,

4. Снимите поршень и шатун в сборе,

а) Развёрткой удалите нагар с верхней части цилиндра, как показано на рисунке,

б) Закройте шатунные болты отрезками шлангов для предохранения коленчатого вала от повреждения. в) Извлеките поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем подшипника через верхнюю часть блока цилиндров.

Примечание: - Держите подшипники, шатун и крышку вместе. - Расположите поршни в сборе с шатунами и вкладышами в определённом порядке,

5. Индикатором измерьте осевой зазор коленчатого вала, перемещая последний "назад-вперёд" с помощью отвертки

Стандартный осевой зазор.........................................0,020 - 0,022 мм Максимальный осевой зазор.......0,3 мм

Если осевой зазор больше максимально допустимого, замените упорные полукольца. Толщина упорных полуколец..........................., 2,440 - 2,490 мм

6. Снимите крышки коренных подшипников и проверьте радиальные масляные зазоры

а) Равномерно ослабьте и отверните болты крышек коренных подшипников за несколько проходов, как показано на рисунке.

б) Покачивая вывернутые болты в отверстиях крышек коренных подшипников, отделите и снимите крышки вместе с нижними вкладышами и нижними упорными полукольцами (последние установлены только в зоне коренного подшипника №3).

Примечание: - Держите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами, - Расположите крышки коренных подшипников и упорные полукольца в определённом порядке.

в) Поднимите коленчатый вал,

Примечание: оставьте верхние вкладыши подшипников и верхние упорные полукольца в блоке цилиндров,

г) Очистите каждую коренную шейку и вкладыши. д) Проверьте поверхность каждой коренной шейки и вкладышей на предмет наличия точечной коррозии и царапин

- Если шейка или вкладыш повреждены, замените вкладыши. При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.

е) Уложите коленчатый вал в блок цилиндров. ж) Положите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения на каждую коренную шейку.

з) Установите крышки коренных подшипников и затяните болты в указанной на рисунке последовательности Момент затяжки.....................................60 Н м

Примечание: не вращайте коленчатый вал

и) Снимите крышки коренных подшипников с нижними вкладышами и упорные полукольца (последние установлены только в зоне коренного подшипника №3),

к) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки, определив по ней величину радиального масляного зазора.

Зазор коренного подшипника: номинальный..................0,015 - 0,033 мм ремонтный (0,25).......0,015- 0,053мм максимальный...............................0,080 мм

- Если масляный зазор больше, чем максимальный, замените подшипники - Если необходимо, перешлифуйте или замените коленчатый вал

Примечание: при замене вкладышей номинального размера необходимо использовать вкладыши одной размерной группы,. Если номер размерной группы вкладышей невозможно определить, выберите нужный вкладыш по таблице путем складывания числа размерной группы блока цилиндров с числом размерной группы коленчатого вала. Существует пять стандартных размерных групп вкладышей, обозначенных "1", "2"', "3", "4" и "5" соответственно.

 

Метка

Блок

цилиндров

1

2

3

Коленчатый вал

0

1

2

0

1

2

0

1

2

Вкладыш

1

2

со

2

со

4

3

4

5

Пример: Метка "2" на блоке цилиндров + метка "1" на коленчатом валу - сумма "3" (необходимого вкладыша №3).

Диаметр постели коренного подшипника блока цилиндров: метка "1"........................52,025 - 52,031 мм метка "2"..........................52,031 - 52,037мм метка "3"..........................52,037 - 52,043 мм

Диаметр коренной шейки коленчатого вала: метка "О".......................47,994 - 48,000 мм метка "1".....................47,988 - 47,994 мм метка "2"........................47,982 - 47,988 мм рем. (0,25).......................47,745- 47,755мм

Толщина стенки вкладыша (в центральной части): метка "1"...............................2,002 - 2,005 мм метка "2"..............................2,005 - 2,008мм метка "3"..............................2,008-2,011 мм метка "4"................................2,077 -2,014 мм метка "5"...............................2,014-2,017мм рем. (0,25).............................2,121 -2,126мм

л) Снимите пластиковые калибры

7. Снимите коленчатый вал

а) Поднимите коленчатый вал б) Извлеките верхние вкладыши коренных подшипников и верхние упорные полукольца из блока цилиндров.

Примечание: уложите коренные подшипники и упорные полукольца в определённом порядке.

automn.ru

Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2108 (Лада Самара) 1984+ г.в.
  3. Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт

11.8. Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт

После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

Предупреждение

Расточку и хонингование цилиндров обязательно проводите в специализированных мастерских.

Примечание 1

Предусмотрены два ремонтных размера цилиндров.

Первый ремонтный размер: диаметр цилиндров увеличен на 0,4 мм.

Второй ремонтный размер: диаметр увеличен на 0,8 мм.

Даже если дефекты обнаружены только в одном цилиндре, необходимо расточить все четыре цилиндра под один ремонтный размер.

Примечание 2

Для измерения цилиндров существует специальный прибор – нутромер.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Тщательно очистите с поверхностей блока цилиндров остатки старых уплотнительных прокладок. Внимательно осмотрите блок, особенно в местах отверстий под болты крепления головки блока. Если на блоке появились трещины, его надо заменить. 2. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого заглушите отверстие под водяной насос и залейте керосин в рубашку охлаждения. Если заметна течь керосина, значит блок не герметичен и его надо заменить. 3. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и другие дефекты, расточите цилиндры под ремонтный размер (см. примечание 1) или замените блок цилиндров. При дефектах глубиной более 0,8 мм блок ремонту не подлежит и его надо заменить. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствии износа цилиндров, снимите его шабером.
4. Замерьте диаметры цилиндров в двух перпендикулярных плоскостях (вдоль и поперек блока цилиндров) и четырех поясах (см. примечание 2). Если полученный результат хотя бы в одном цилиндре превышает номинальный более чем на 0,15 мм, надо расточить цилиндры под следующий ремонтный размер.
5. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Номинальный зазор должен быть в пределах 0,026–0,073 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если полученный результат превышает 0,15 мм, коленчатый вал надо прошлифовать под следующий ремонтный размер и установить вкладыши соответствующего ремонтного размера.

Завод-изготовитель рекомендует проверять зазоры с помощью пластмассовой калиброванной проволоки следующим образом:1). Тщательно очистите постели и крышки от масляных отложений.2). Очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников.3). Уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами. 4). Положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки. 5). Установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 82 Н·м (8,2 кгс·м), не проворачивая коленчатый вал.6). Снимите крышки коренных подшипников. Зазор определяется по степени сплющивания проволоки с помощью шкалы, нанесенной на упаковку проволоки.

6. Тщательно прочистите и промойте маслянные каналы коленчатого вала. Не выпрессовывайте заглушки самостоятельно, при необходимости обратитесь на станцию техобслуживания.
7. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные задиры, риски, царапины или износ шеек превышает 0,03 мм либо овальность шеек больше 0,03 мм, то нужно прошлифовать шейки до ближайшего ремонтного размера. Затем отполируйте шейки и притупите острые кромки фасок масляных каналов абразивным конусом. Промойте коленчатый вал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. Овальность и конусность всех шеек не должна превышать 0,005 мм. После шлифовки шеек установите вкладыши соответствующих ремонтных размеров. Если на коленчатом валу есть трещины, замените его.
8. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.п., замените вкладыши.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 

1. Описание автомобиля 1.0 1. Описание автомобиля 1.1 Подкапотное пространство 1.2 Общие данные 1.3 Технические характеристики 1.4 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля 2.0 2. Эксплуатация автомобиля 2.1 Боковые двери 2.2 Дверь задка 2.3 Открытие и закрытие капота 2.4 Багажное отделение 2.5 Замена и обслуживание щеток стеклоочистителя 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол 2.10 Ремни безопасности 2.11 Заправка автомобиля 2.12 Что необходимо иметь в автомобиле 2.13 Подготовка автомобиля к выезду 2.14 Проверка колес 2.15 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости 2.16 Проверка уровня и доливка масла в систему смазки 2.17 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя 2.18 Проверка уровня и доливка масла в коробку передач 2.19 Проверка уровня и доливка тормозной жидкости 2.20. Пуск двигателя 2.21 Отключение и подключение аккумуляторной батареи 2.22 Снятие и установка аккумуляторной батареи 2.23 Замена колеса 2.24 Проверка и очистка радиатора 2.25 Поднятие автомобиля 2.26 Буксировка 2.27 Замена предохранителей 2.28 Эксплуатация в гарантийный период 2.29 Обкатка

3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 3. Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности топливной системы 3.3 Замена охлаждающей жидкости 3.4 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.5 Проверка и регулировка стояночного тормоза 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.11 Проверка и замена свечей 3.12 Замена фильтра тонкой очистки 3.13 Проверка терморегулятора воздушного фильтра 3.14 Замена масла в коробке передач 3.15 Проверка привода передних колес и шарнира тяги переключения передач 3.16 Проверка состояния элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров, втулок и подушек 3.17 Проверка люфта рулевого колеса 3.18 Проверка состояния рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов механизма рулевого управления 3.19 Замена тормозной жидкости 3.20 Проверка и замена колодок тормозного механизма переднего колеса 3.21 Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса 3.22 Прокачка тормозной системы 3.23 Проверка эффективности работы тормозной системы 3.24 Проверка герметичности тормозной системы 3.25 Проверка работы вакуумного усилителя 3.26 Проверка регулятора давления 3.27 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 3.28 Проверка системы выпуска отработавших газов 3.29 Обслуживание аккумуляторной батареи 3.30 Проверка работы элементов электрооборудования 3.31 Регулировка света фар 3.32. Замена ламп

4.Уход за автомобилем 4.0 4. Уход за автомобилем 4.1 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.2 Смазка кузова 4.3 Прочистка дренажных отверстий 4.4. Хранение автомобиля 4.5 Подготовка к зимней эксплуатации 4.6 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.7 Что полезно купить к зиме 4.8 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути 5.0 5. Неисправности в пути 5.1. Неисправности системы впрыска 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть 6.0 6. Ходовая часть 6.1. Телескопическая стойка передней подвески. Разборка 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление 7.0 7. Рулевое управление 7.1 Рулевая колонка 7.2 Механизм рулевого управления 7.3 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система 8.0 8. Тормозная система 8.1 Тормозной механизм заднего колеса 8.2 Колесный цилиндр 8.3 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование 9.0 Электрооборудование 9.1. Генератор 9.2. Стартер 9.3. Освещение и световая сигнализация 9.4. Отопитель 9.5. Стеклоочистители 9.6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 9.7. Система зажигания 9.8 Панель приборов (высокая) 9.9 Панель приборов (низкая)

10. Кузов 10.0 10. Кузов 10.1 Замена заднего буфера 10.2 Замена облицовки радиатора 10.3 Замена переднего крыла 10.4 Cнятие и установка капота 10.5 Регулировка капота 10.6 Регулировка замка капота 10.7 Боковая дверь 10.8 Дверь задка 10.9 Переднее сиденье 10.10 Заднее сиденье 10.11 Ремни безопасности

11. Двигатель и его системы 11.0 11. Двигатель и его системы 11.1 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.2. Система питания 11.3. Снятие масляного насоса 11.4. Радиатор и вентилятор с кожухом 11.5. Система выпуска отработавших газов 11.6 Полная разборка двигателя 11.7 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.8 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.9. Головка блока цилиндров 11.10 Сборка двигателя 11.11 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 11.12 Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 11.13 Замена и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 11.14. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия 12.0 12. Трансмиссия 12.1 Снятие коробки передач 12.2 Установка коробки передач 12.3 Регулировка привода сцепления 12.4 Разборка коробки передач 12.5 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.6. Вторичный вал коробки передач 12.7 Первичный вал коробки передач 12.8. Дифференциал 12.9 Синхронизатор 12.10 Механизм переключения передач 12.11 Сборка коробки передач 12.12 Рычаг переключения передач 12.13 Замена масла в коробке передач 12.14 Замена сцепления 12.15. Привод сцепления 12.16. Привод передних колес

13. Основные данные для регулировок и контроля 13.0 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.1 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.2 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.3 4. Сервисная книжка 13.4 5. Схема электрооборудования ВАЗ-2108

automend.ru

ВАЗ 2109 | Блок цилиндров

Блок цилиндров

Снятие

Снимите головку цилиндров, зубчатый ремень, переднюю крышку, маховик, поршни и коленчатый вал.

Проверка

Блок цилиндров

  1. Удалите с блока цилиндров двигателя остатки прокладок, герметика, грязи, масла, смазочного материала и другие инородные материалы. Визуально проверьте блок цилиндров на отсутствие ржавчины, коррозии, трещин и других дефектов.
  1. Измерьте диаметры цилиндров в диаметрально противоположных направлениях (А и В), в трех плоскостях по высоте цилиндров (1, 2 и 3).
  1. Если диаметры цилиндров превышают допустимые значения, имеют овальность или конусность или поверхность цилиндров повреждена, или имеет выработку, блок цилиндров необходимо расточить и отхонинговать, а также установить новые поршни и поршневые кольца ремонтного размера.

Номинальный диаметр цилиндра: 83 + 0,03 мм Конусность цилиндра: не более 0,01 мм

  1. Если в верхней части цилиндра имеется ступенька, срежьте ее специальным инструментом.
  1. В качестве запасных частей поставляются поршни четырех увеличенных размеров: 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. При расточке цилиндров до ближайшего увеличенного размера выдержите зазор между поршнем и цилиндром и убедитесь, что поршни имеют тот же увеличенный размер. Стандартное измерение наружного диаметра поршня необходимо проводить на расстоянии 2 мм от юбки и перпендикулярно упорным поверхностям. Зазор между поршнем и цилиндром: 0,069–0,091 мм.
  1. Проверьте блок цилиндров на отсутствие повреждений и трещин.
  2. Очистите сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров от остатков прокладки. Металлической линейкой и щупом в шести направлениях проверьте плоскостность сопрягаемой поверхности блока цилиндров.

Отклонение от плоскостности:

– по ширине: 0,042 мм; – по длине: 0,096 мм; – по диагонали: 0,012 мм.

Предельно допустимое отклонение от плоскостности: 0,1 мм.

Привалочная поверхность для прокладки блока цилиндров после перешлифовки должна уменьшить высоту блока цилиндров не более чем –0,2 мм.

Расточка цилиндров

  1. Поршни увеличенного размера, которые будут использоваться должны быть определены на основании наибольшего диаметра отверстия цилиндра.

Увеличение размера

Маркировка

0,25 мм

0,25

0,50 мм

0,5

0,75 мм

0,75

1,00 мм

1

Маркировка выбита на днище поршня.

  1. Измерьте наружный диаметр поршня.
  2. На основании измеренного размера определите размер расточки. Размер расточки = Диаметр поршня + 0,02 мм (величина хонингования).
  3. Расточите каждый из цилиндров до расчетного размера.

Для исключения изменения размера от температуры в процессе хонингования, обрабатывайте цилиндры в следующей последовательности: №2, №4, №1 и №3.

  1. Хонингуйте цилиндры до получения требуемого расчетного диаметра (наружный диаметр поршня + зазор).
  2. Проверьте зазор между поршнем и цилиндром.

При расточке, растачивайте все цилиндры до одного увеличенного размера. Не растачивайте только один цилиндр до увеличенного размера.

Сборка

Установите детали в следующей последовательности:

  1. Коленчатый вал
  2. Маховик
  3. Поршень
  4. Головка блока цилиндра
  5. Зубчатый ремень
  6. Передняя крышка

automn.ru

Ремонт блока цилиндров ваз 2109 своими руками

» Ремонт двигателя своими руками

Ремонт ВАЗ 2109 своими руками

Технические и конструктивные особенности отечественных автомобилей хорошо изучены автовладельцами. Для осуществления ремонта ВАЗ 2109 своими руками не потребуется тратить время на изучение поломки. Чтобы ремонтировать машину своими силами достаточно иметь руководство по ремонту. Для проведения диагностики без СТО понадобится смотровая яма или эстакада.

Фотография ВАЗ-2109 Лада Спутник / Lada Samara — переднеприводный пятидверный хетчбек.

ВАЗ 2109 — это российский автомобиль класса В. Выпускался в кузове хетчбек. Первый автомобиль модели 2109 сошёл с конвейера в 1986 году. ВАЗ 2109 носит названия Жигули, девятка.

Девятка была создана на базе ВАЗ 2108 .

В создании модели принимали участие специалисты Порше. VAZ 2109 обрёл популярность благодаря наличию четырёх дверей. ВАЗ 2109 — автомобиль семейного типа.

Модификации

ВАЗ-21099 — модификация модели в кузове седан. Вышла с завода в 1991 году. Технически автомобиль был копией базовой модели 2109.

ВАЗ-21093 — модификация финской сборки. Детали и комплектующие поставлялись из СССР, в Финляндии занимались сборкой. По мнению автовладельцев, ВАЗ финской сборки отличался лучшим качеством.

ВАЗ-210991 — специальная модификация модели. Была выпущена ограниченной серией. Производители оборудовали ВАЗ-210991 роторно-поршневыми двигателями. Автомобиль разгоняется до 200 км/ч. Расход топлива на 100 километров 25 литров .

Двигатель

В зависимости от модификаций производители комплектовали автомобили одним из трёх вариантов двигателей:

  • 1,3-литровым двигателем, мощностью 65 л.с. ;
  • 1,1-литровым мотором, мощностью 53 л.с. ;
  • 1,5-литровым двигателем, мощностью 72 л.с.

Распространённая неисправность двигателей — выход из строя системы охлаждения. На большинстве автомобилях модели плохо затянуты болты крепления головки блока. От обрыва ремня ГРМ гнутся клапаны 1,5 и 1,3-литровых двигателей.

Силовые агрегаты требуют своевременного обслуживания. Масляный фильтр подлежит замене через 7 000 км пробега.

Салон

Производители оборудовали девятку практичным и комфортным салоном. Задние сиденья складываются и увеличивается ёмкость багажника. Анатомические сиденья ВАЗ 2109 имеют базовый запас регулировок.

На пластиковых деталях салона в процессе эксплуатации появляются сверчки. Создаёт неудобства высокая кромка багажника.

Ходовая часть

В передней подвеске автомобиля используются дешёвые стойки McPherson, в задней — торсионная балка. Главное отличие подвески — жёсткий ход.

В ходовой части главные неполадки связаны с быстрым выходом из строя сайлентблоков и слабым креплением подвески. Перетирается трос сцепления, выскакивают передачи при движении на плохих дорогах.

Требуется замена дисков сцепления после 25 000 км пробега.

© 2014−2016 « Без СТО »Обратная связь: | Карта сайта

Приводим в порядок и ремонтируем подержанный автомобиль ВАЗ 21099

Автомобиль ВАЗ 21099 является самым доступным переднеприводным седаном в России на сегодняшний день. Несмотря на то, что модель уже давно не выпускается, на дороге таких машин меньше не становится.

Вместе с тем, купив такое авто, почти сразу приходится сталкиваться с ремонтом. Ведь самой молодой машине из всех «девяносто девятых» на сегодняшний день более 10 лет. Итак, какого рода обслуживание и ремонт понадобятся сразу после покупки?

Диагностика двигателя

Абсолютно любой автомобиль ВАЗ 21099 после покупки нужно отогнать в сервис на регулировку клапанов. Клапанный узел является слабым местом данной машины, а если мотору уже много лет, то регулировку нужно делать как можно чаще. Кроме того, заодно стоит измерить компрессию и послушать работу двигателя. Если машина плохо разгоняется, возможны следующие неисправности: износ поршневой группы, прогоревшие клапаны либо проблемы с топливной аппаратурой. Понятно, что при низкой компрессии или прогоревших клапанах необходимо будет делать капитальный ремонт либо всего мотора, либо только ГРМ.

Что касается топливной аппаратуры, то легче всего владельцам инжекторных версий. Начинать стоит с компьютерной диагностики. Перед тем как ехать в сервис, нужно найти диагностический разъем ВАЗ. Он обычно расположен за панелью, чуть ниже перчаточного ящика. Но бывают случаи, когда его помещают в другое место, например, в район пассажирского коврика. В некоторых случаях разъема нет совсем или он бывает срезан.

Карбюратор ВАЗ 21099

Чтобы не ездить понапрасну в сервис, придется вооружиться электрической схемой инжекторной «девятки» и тщательно осмотреть все провода. Если диагностический разъем ВАЗ найден, можно попробовать провести диагностику самостоятельно, докупив кабель и посмотрев в интернете уроки. Но лучше все-таки съездить к специалисту.

Владельцы карбюраторных версий могут столкнуться с тем, что из-за износа настроить топливную аппаратуру не получится совсем. Тут уж ничего не поделать, придется менять карбюратор полностью. Но лучше потратиться и приобрести комплект переделки на инжектор. В будущем это позволит не только быстро проводить диагностику через разъем ВАЗ 21099, но и тратить меньше денег на бензин, легче заводить автомобиль в мороз и т. д.

Учитывая, что ремонт двигателя у такого авто недорогой, имеет смысл поменять сразу и зажигание. Поставить новую катушку, хорошие высоковольтные провода, новые свечи. Заменить ремень ГРМ, бензонасос и другие элементы, которые часто ломаются. Вложившись сразу в ремонт двигателя, можно будет много километров ездить без поломок.

Что нужно менять в ходовой части

Ходовая часть в ВАЗ 21099 даже важнее мотора, поскольку от нее напрямую зависит безопасность езды. Если предыдущий хозяин не проводил надлежащее обслуживание, вполне возможно, что потребуются значительные вложения на ремонт ходовой. Если во время движения слышны биения колес, а машина трясется, как осиновый лист, -нужно менять амортизаторы. Если этого не сделать, то очень быстро появятся и другие неисправности. Лучше всего сразу поставить фирменные, которые гарантированно прослужат несколько лет. Стоит осмотреть и чашки пружин, а также сами пружины. Если они уже сильно сели, лучше их поменять на новые.

Передняя подвеска машины

В подвеске необходимо осмотреть все рычаги и сайлентблоки. Если в металле имеются трещины, тогда деталь следует сразу менять. Многие водители решают полностью заменить сайлентблоки, однако лучше все-таки сделать частичный ремонт. Качественные запчасти для автомобиля ВАЗ сегодня найти непросто, поэтому вполне можно по ошибке купить «дубовые» сайлентблоки, которые вибрацию гасить не будут. Если таких деталей в машине несколько, то это нормально, а вот если подвеска полностью укомплектована «дубовой» резиной, придется еще раз ее менять, причем тоже без гарантии качества.

Шаровые же опоры лучше поменять сразу. Для этого понадобится специальный съемник, посредством которого нужно будет сделать выпрессовку ШРУСа. Этот узел необходимо как можно чаще осматривать, проверять пыльники на предмет целостности.

Проверяя и ремонтируя ходовую часть, целесообразно сразу же осмотреть рулевое управление и тормоза. Хотя на первый взгляд кажется, будто 21099 своими руками починить невозможно, автомобиль удивительно ремонтопригоден. Многие владельцы этой машины даже обходятся без гаража, проводя все операции у себя во дворе или на стоянке.

Отремонтировав ходовую часть, нужно при необходимости починить еще и колесные диски, а также обязательно сделать развал-схождение.

Косметический ремонт машины

Как и у любого другого автомобиля ВАЗ прошлых лет выпуска, у 99-й модели могут быть проблемы с состоянием кузова. Проржавевшие участки придется переваривать, потребуется, скорее всего, тщательная антикоррозийная обработка порогов и днища. Слабое место этого авто -двери. Они постоянно провисают, у них отрываются ручки, ломаются замки. Единственный способ решить проблему -потратить пару дней на их капитальную доводку. Обычно владельцы усиливают петли, меняют тросики на новые, заменяют уплотнительные резиновые прокладки.

Некоторые новоявленные владельцы решают сделать шумоизоляцию салона. После его демонтажа можно обнаружить неисправности проводки и прочие проблемы. Этот этап работы очень важен, во время его проведения можно также заменить панель на более совершенную (от ВАЗ-2115), сделать диагностику печки и приборной панели. Если приложить усилия, исчезнет неприятный шум пластика при езде, автомобиль станет более комфортным.

Внешний косметический ремонт машины делается на усмотрение владельца. Учитывая, что автомобиль даже при очень качественном ремонте все равно будет выглядеть устаревшим, смысла доводить его до идеальной красоты нет. Лучше потратить время и деньги на устранение всех технических неисправностей.

Ремонт электрики

Тюнингованный капот девятки

Постоянная проблема подержанного ВАЗ 21099 -крышка предохранителей, которая расположена прямо под капотом. Во время дождя ее заливает, после чего все предохранители приходится менять. Крышку лучше заменить на новую и дополнительно герметизировать. Катушку зажигания можно перенести на чашку левой стойки -там ее будет не так заливать водой.

Учитывая, что машина не новая, могут возникнуть неисправности проводки. При замене проводов лучше соблюдать цветовую схему, чтобы при последующих ремонтах не запутаться. Можно, конечно, сразу же заменить полностью весь жгут, чтобы забыть об электрооборудовании на долгие годы.

Часто у 21099 наблюдается плохой контакт между соединениями, водители обычно решают подобную проблему заменой клемм и разъемов. Можно и просто обжать старые контакты, если они обладают прочностью. Чтобы разъем ВАЗ 21099 прочнее держал штекер, целесообразно применить стяжку.

Нередко у автомобиля начинает плохо работать приборная панель. Ее целесообразно снять для перепайки, для чего есть отдельная схема. Обычно ремонт сводится к замене ламп и контактов.

Изредка у ВАЗ 21099 отказывает стартер. Он может не работать по причине неисправности тягового реле, подгоревших контактов. Детали меняются элементарно, а при желании можно заменить стартер целиком.

Ремонт головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 своими руками

Содержание:

Согласно многолетнему опыту различных автолюбителей, замена головки блока цилиндров ВАЗ 2109 чаще всего связана с проблемами, возникающими из-за прокладки. Но могут быть и другие, которые могут привести к перегреву двигателя или даже к его заклиниванию.

Ремонт и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 под силу любому водителю, но необходимы специальные инструменты и небольшие знания принципа работы этого узла. В последнее время все больше и больше становится популярным тюнинг этого узла, благодаря которому поднимается мощность авто. Выполнять тюнинг своими руками можно, в случае если у вас есть опыт в подобных работах. Работа с клапанами и цилиндрами требует особых знаний и умений.

Что такое головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров на ВАЗ 2109 в разобранном состоянии

ГБЦ ВАЗ 2109 -это специальный узел, основное предназначение которого закрытие цилиндров. Непосредственно к самому блоку крепится при помощи специальных болтов. Головка блока цилиндров важна тем, что является непосредственным участником многочисленных процессов во время работы мотора. ГБЦ силовых агрегатов выпускаемых сегодня автомобилей, отличаются достаточно сложным устройством и собраны из значительного количества деталей.

Когда пора менять?

  • В замене или ремонте ГБЦ может возникнуть потребность, в случае если вы начали замечать, что увеличился расход горючего или уменьшилась мощность силовой установки.
  • Также к неисправностям в системе ГБЦ может привести неправильная сборка и установка клапанов и цилиндров.
  • Если вы постоянно заливаете в свой автомобиль бензин низкого качества, то не удивляйтесь тому, что со временем эта система начнет давать сбои и потребуется ее ремонт.
  • Появившаяся трещина в блоке не может быть устранена никаким иным способом, как полной заменой этого элемента.
  • Симптомом, указывающим на проблемы в ГБЦ, может быть белый дым, идущий из выхлопной трубы, вызвано это попаданием тосола в цилиндры мотора.

Белый дым из выхлопной трубы

  • Если на поверхности ОЖ в бачке появились масляные пятна, то это также свидетельствует о том, что необходим ремонт узла. Это связано с тем, что масло теми или иными путями начало попадать туда, где оно не должно быть.
  • Нечасто, но иногда через прокладку начинаются прорываться выхлопные газы. Здесь нет иного выбора как демонтаж головки и замена прокладки.
  • Съем головки может понадобиться в случае тюнинга ВАЗ 2109, доработки, проблем с заглушками, протяжки болтов или расточки цилиндров.
  • Этапы работы

    Как мы уже говорили, процесс замены несложен, но если вы решились за него взяться впервые, то лучше в помощь пригласить кого-то с опытом в этом деле. Также вам может потребоваться помощь, в случае если вы решили улучшить характеристики двигателя ВАЗ 2109 путем его тюнинга, с помощью расточки каналов. Замена заглушек также требует дополнительной помощи. В данном случае для извлечения старых заглушек и правильной установки новых требуются определенные навыки.

    Инструменты
    • шестигранник;
    • динамометрический ключ;

    Процесс

    Перед тем как приступить к снятию и ремонту ГБЦ ВАЗ 2109, необходимо соблюдая порядок выполнить некоторые подготовительные работы.

    Снятие
    1. Первым делом снимаем корпус очистителя воздуха.
    2. Отсоединяем шланги и провода от карбюратора или инжектора.
    3. Далее, необходимо отсоединить штаны от коллектора.
    4. Снимаем трамблер.
    5. Откручиваем крышку клапанов.
    6. Снимаем карбюратор о и коллекторы.
    7. Для откручивания болтов головки на ВАЗ 2109, скорее всего, потребуется ворот и шестигранник, потому, что болты закручены с приличным усилием.

    Труба как рычаг

  • Извлекаем болты крепления головки с шайбами.

  • Снимаем ГБЦ ВАЗ 2109 с блока силовой установки.
  • Снимаем прокладку.

    Прокладка, отработавшая свой срок и подлежащая замене

  • Также, если это необходимо проводим ремонт или доработку узлов моторного блока.
  • Тюнинг

    Квалифицированная настройка, доработка и тюнинг головки ВАЗ 2109 поможет полностью раскрыть возможности вашего силового агрегата. Об этом вы, наверное, много слышали, читали или даже смотрели видео в интернете. Обычно при тюнинге растачиваются и сглаживаются каналы, благодаря чему уменьшаются завихрения, снижающие мощность. Клапана меняются на увеличенные и притираются к посадочным местам. Также тюнинг может подразумевать замену стандартных направляющих клапанов бронзовыми.

    Притирка клапанов

    Контроль притирки осуществляется следующим образом:

    • головка в собранном состоянии ложится набок;
    • в коллекторные отверстия заливается жидкость (можно использовать обычную воду).

    В случае если жидкость не течет через клапаны, то это означает, что работа выполнена качественно и клапана притерты правильно. После того как ликвидированы все неисправности, можно приступать к установке головки.

    Установка
    1. Сборку начинайте с установки новой прокладки. Внимание! Отверстия в прокладке должны обязательно совпасть с направляющими, которые находятся по углам блока.

  • Устанавливать головку нужно аккуратно, не сдвиньте в этот момент прокладку со своего места.
  • Вставляем болты в свои места и приступаем к затяжке с помощью динамометрического ключа.

    Затяжка с помощью динамометрического ключа

  • Далее, в обратном порядке устанавливаем демонтированное оборудование, инжектор или карбюратор. Заливается свежая ОЖ. Подключаются провода и шланги.
  • Внимание! Эта операция требует некоторых знаний и навыков. Поэтому перед ее выполнением вы должны знать, что болты нужно закручивать по определенной схеме и с определенным усилием. Нелишним будет ознакомиться с дополнительным материалом, по этой теме и посмотреть видео-инструкции.

    Как видите, в доработке ВАЗ 2109, тюнинге, замене заглушек и сборке есть определенные трудности. Но если вы научитесь выполнять эти работы своими руками, посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.

    Видео « Как снимается головка на автомобиле ВАЗ »

    В этом видео мастер покажет как правильно и быстро снять ГБЦ на ВАЗ 21099 своими руками. На автомобиле ВАЗ 2109 головка снимается аналогично.

    Источники: http://bezsto.ru/vaz/2109/, http://expertvaz.ru/21099/remont-obsluzhivanie-neispravnosti.html, http://avtozam.com/vaz/2109/remont-golovki-bloka-tsilindrov/

    Комментариев пока нет!
Источник: http://kak-sdelatsvoimirukami.ru/remont-dvigatelja-svoimi-rukami/remont-dvigatelja-vaz-21099-svoimi-rukami.html

Рекомендуем посмотреть ещё:

Ремонт гбц ваз 2109 своими руками. Ремонт ВАЗ своими Как сделать соус для фрикаделек

shik-o-lad.ru


Смотрите также