Установка аккумулятора ваз 2109


Устанавливаем аккумулятор по всем правилам своими руками » АвтоНоватор

Аккумуляторная батарея – это один из важнейших элементов в автомобиле, иногда она выходит из строя и требует замены, а как это сделать своими силами мы вам сегодня и поведаем.

Выбираем аккумулятор

Если аккумулятор перестал подавать признаков жизни, то можно постараться его зарядить, однако гарантии его дальнейшей безотказной работы это не дает. Поэтому отправляемся туда, где вы предпочитаете приобретать запчасти для своего железного друга, на автомобильный рынок или в автомагазин. Предупреждаем сразу, выбор АКБ сегодня очень велик. Вы, конечно, можете при покупке надеяться на советы продавца-консультанта, но не для кого не секрет, что он заинтересован в продаже товара низкого качества, ведь на хорошее спрос всегда есть, потому некоторые советы по выбору аккумулятора не будут лишними.

При выборе аккумулятора, в первую очередь, следует уделить внимание его емкости, от нее зависит то время, которое батарея в силах питать подсоединенную к ней нагрузку. Обычно емкость АКБ измеряется в ампер/часах. Следует также отметить, что чем больше объем двигателя вашего автомобиля, тем большей емкостью должен отличаться и аккумулятор. Дизельные автомобили тоже требуют более емкую АКБ. И самое главное – помните, что не всегда дорогой аккумулятор означает самый лучший, нередко за приемлемую цену можно приобрести отличный аккумулятор.

И вот аккумулятор новый куплен, пришло время примерить обновку на автомобиль. Заранее нужно подготовить необходимый инструмент. Вам понадобится: ключ на 10, накидной ключ на 13, резиновые перчатки, вороток, удлинитель, наждачная бумага.

Где находится аккумулятор, думаем, не лишним будет напомнить. Открываем капот и слева или справа, в зависимости от модели вашего автомобиля, на специальной подставке он и должен красоваться.

Итак, место для аккумулятора подготовлено, необходимый инструмент находится под рукой, а новенький аккумулятор манит электролитом, так чего же мы ждем? Приступаем!

Установка аккумулятора

Перед началом установки следует демонтировать старый аккумулятор. Начинаем! В первую очередь, во избежание выхода из строя электрооборудования, нужно убедиться, что ключ из замка зажигания вынут. Не лишним будет надеть резиновые перчатки, ведь старая АКБ может течь, а кислота, находящаяся внутри, обжечь вам руки.

Отвинчиваем с помощью ключа на 10 отрицательную (со знаком -) клемму аккумулятора. Затем ослабляем положительную (со знаком +).

На большинстве современных автомобилей АКБ снизу крепится особой пластиной, которую перед демонтажем аккумулятора тоже следует отвинтить. Здесь-то вам и понадобится тот самый накидной ключ на 13, а также вороток и удлинитель.

Откручиваем болты, снимаем пластину. Откроем секрет: по сути, она никак не влияет на устойчивость аккумуляторной батареи, вследствие чего многие автовладельцы пластину заранее снимают.

И вот мы дошли к завершающей части первого этапы нашей работы – осторожно снимаем старый аккумулятор. Теперь нужно наждачной бумагой зачистить все клеммы для улучшения контакта с уже новой аккумуляторной батареей.

И вот приступаем к установке новенькой АКБ. Процесс проходит в обратной очередности. Обязательно соблюдайте последовательность присоединения клемм – сначала +, потом -, в противном случае вашему автомобилю грозит сбой всей электрической системы.

Вот и все, теперь ваш железный друг не преподнесет вам неприятных сюрпризов, и в холод и в зной он гарантированно заведется. Но не следует забывать: чтобы удлинить жизнь аккумулятору, необходимо содержать в исправности стартер и генератор. И помните: в любом случае, в среднем срок службы автомобильной АКБ колеблется в пределах 3-5 лет, так что ее смерть, к сожалению, неизбежна. И если ваш аккумулятор стал преподносить вам сюрпризы, вы теперь знаете, что нужно делать!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

ВАЗ 2109 | Снятие и установка аккумуляторной батареи

Снятие и установка аккумуляторной батареи

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Аккумуляторная батарея находится в двигательном отсеке, позади левой фары. ВНИМАНИЕ

В результате отсоединения аккумуляторной батареи стираются данные из некоторых электронных блоков памяти, например, из памяти неисправностей системы управления двигателем и коробки передач, а также антиблокировочной системы. Перед отсоединением батареи необходимо считать данные блоков памяти на СТО AUDI. Если эти неисправности проявляются в результате дальнейшего движения автомобиля, они снова записываются в памяти.

Автоматика электрических стеклоподъемников после присоединения аккумуляторной батареи должна снова активизироваться.

Серийно устанавливаемые радиоприемники имеют так охранную блокировку. Она препятствует несанкционированному пользованию прибором, если было прервано его энергоснабжение. Энергоснабжение прерывается не только при отсоединении аккумуляторной батареи, а также при снятии радиоприемника или, если вышел из строя предохранитель радиоприемника.

Если радиоприемник закодирован, перед отключением аккумуляторной батареи необходимо установить код магнитолы. Если код не известен, радиоприемник может быть включен на СТО AUDI, обратитесь также к подразделу Ввод кода радиоприемника.

Перед отключением аккумуляторной батареи запишите настройки записанных в память радиопередатчиков.

Если батарею предполагается заменить:

– По возможности, применяйте современную аккумуляторную батарею с центральным газоотводом. При этом газы, образующиеся в батареи, отводятся через шланг.

1 – при обслуживании аккумулятора необходимо соблюдать правила по технике безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации.2 – в аккумуляторе имеется разъедающая кислота и необходимо соблюдать осторожность, чтобы кислота не пролилась из аккумулятора. 3 – не пользуйтесь открытым огнем около аккумулятора.4 – при работе с аккумулятором используйте защитные очки.5 – держите аккумулятор в месте, недоступном для детей.6 – при утилизации аккумулятор сдавайте только в предназначенные для этого пункты.7 – не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. 8 – газы, выделяемые при зарядке аккумулятора, взрывоопасны
– Если все же устанавливается батарея с вентилируемыми пробками, следите за тем, чтобы пробки были защищены пластмассовой крышкой от брызг воды.

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выключите зажигание.
2. Откройте капот.
3. Снимите защитную крышку батареи (А), открыв для этого зажим .
4. Откройте крышку главного блока предохранителей (В) вперед. Для этого сожмите слева и справа стопорные планки у крышки (стрелки).
5. Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи (–) и отведите его в сторону. Для этого ослабьте гайку –1– (ключ 10 мм).
6. Отверните гайку –2– (ключ 10 мм). Отсоедините главный блок предохранителей спереди и сзади от батареи и снимите.
7. Отсоедините положительный кабель (+) батареи, для чего отверните гайку –3– (ключ 10 мм). 4 – предохранители.
8. Отверните болты крепления пластины крепления у основания батареи (стрелка на сопроводительной иллюстрации) и выньте.
9. Сместите батарею в сторону от пластины крепления и выньте. Пластина находится напротив снятого держателя.
УСТАНОВКА
10. Проверьте, выключены ли зажигание и все потребители тока, при необходимости выключите их. ВНИМАНИЕ

При установке аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы не был пережат шланг центрального газоотвода. Только так можно гарантировать, что образующиеся при заряде батареи газы будут беспрепятственно отведены через газоотводный шланг. На иллюстрации показана не та батарея, которая установлена в AUDI A3. В присоединении шланга (стрелка на иллюстрации) находится защита от возгорания, которая препятствует загоранию водорода, выделяющегося из батареи через газоотводный шланг. Поэтому газоотводный шланг не следует удалять.

 
11. Вставьте батарею в держатель –1– .
ВНИМАНИЕ

При установке батареи следите за тем, чтобы лапка держателя батареи (стрелка на иллюстрации) вошла в паз опорной планки –1–. После этого не следует смещать батарею влево или вправо.

12. Батарея установлена правильно, если центральный паз опорной планки батареи совпадает с резьбовым отверстием.
13. У батареи со шлангом для центрального газоотвода следите за тем, чтобы шланг не пережимался и ничто не препятствовало процессу дегазации.
14. У батарей без шланга для центрального газоотвода следите за тем, чтобы отверстие у верхней стороны крышки не было засорено.
15. Установите держатель –2– на блоке –4– для крепления батареи и закрепите болтом –3– моментом 20 Н м (1 – опорный кронштейн).
16. Проверьте надежность установки батареи, переместив ее в разные стороны. Если батарея сидит не прочно, срок ее службы сократится. Кроме того, снизится безопасность при ударе.
17. Установите на место теплозащитный кожух, если он снимался. ВНИМАНИЕ

Из–за неправильного присоединения аккумуляторной батареи могут быть причинены серьезные повреждения генератору и электрическим устройствам.

18. Присоедините положительный кабель к положительному полюсу (+), момент затяжки 6 Н м. ВНИМАНИЕ

нажимайте на клемму осторожно, чтобы не повредить корпус батареи. Нельзя смазывать полюсы батареи. Отрицательный кабель присоединяется только после установки держателя безопасности.

19. Установите на батарею держатель безопасности, при этом токоведущую пластину наденьте на болт крепления положительной клеммы батареи.
20. Зафиксируйте хомут зажима держателя безопасности у батареи.
21. Затяните болт крепления токоведущей пластины на положительной клемме (+).
22. Соедините предохранители с электрическими проводами и закрепите.
23. Состыкуйте многоконтактный разъем.
24. Присоедините отрицательный кабель (–) и закрепите моментом 6 Н•м. ВНИМАНИЕ

нажимайте на клемму осторожно, чтобы не повредить корпус батареи. Нельзя смазывать полюсы батареи.

25. Если необходимо запрограммируйте радиоприемник, при этом обратитесь к подразделу Ввод кода радиоприемника.
26. Установите часы.
27. Активизируйте автоматическую работу электрических стеклоподъемников.
28. Заприте автомобиль снаружи через дверь водителя или переднего пассажира. Следите за тем, чтобы все двери и окна были полностью закрыты.
29. Откройте автомобиль и снова закройте его. При этом ключ держите как минимум 1 с в положении закрывания. ВНИМАНИЕ

Если появляется какая–либо неисправность в работе электрических стеклоподъемников, в дверях мигает освещение.

Замечание для аккумуляторной батареи с вентилируемыми пробками
30. Если возможно, устанавливайте только аккумуляторную батарею с центральным газоотводом.
31. У аккумуляторной батареи, показанного на иллюстрации типа, с вентилируемыми и выворачиваемыми пробками необходимо над пробками устанавливать пластмассовые крышки для защиты против проникновения воды, а также вытекающего и способствующего коррозии электролита.

Для батареи с центральным газоотводом (плоские, выворачиваемые только с помощью отвертки пробки) эти крышки не нужны.

Приобретение новой аккумуляторной батареи

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номинальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (А/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запуска двигателя. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т.е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских ставится „по умолчанию“, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

automn.ru

Снятие и установка аккумуляторной батареи

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2108 (Лада Самара) 1984+ г.в.
  3. Снятие и установка аккумуляторной батареи

2.22. Снятие и установка аккумуляторной батареи

Вам потребуются
  • ключи на “10” и “13”

Cовет

Следите за состоянием клемм аккумуляторной батареи. Из-за грязных и окисленных клемм аккумуляторной батареи увеличивается сопротивление между клеммами и наконечниками проводов. Это приводит к затрудненному пуску двигателя и быстрому разряду аккумуляторной батареи.

Зачистите окисленные клеммы мелкой шкуркой и смажьте смазкой Литол–24.

Предупреждение

Аккумуляторная батарея должна быть прочно закреплена, иначе от вибраций она быстро выйдет из строя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните гайки и отсоедините оба провода от клемм батареи.

2. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн.

3. Подвиньте чуть вперед аккумуляторную батарею и снимите ее.

4. При установке батареи обратите внимание, чтобы кронштейн упирался в выступ на площадке.

5. Сначала подсоединяют провод к клемме “+”.

6. Не перепутайте провода. На наконечниках проводов и клеммах батареи есть отметки “+” и “–”.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Описание автомобиля 1.0 1. Описание автомобиля 1.1 Подкапотное пространство 1.2 Общие данные 1.3 Технические характеристики 1.4 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля 2.0 2. Эксплуатация автомобиля 2.1 Боковые двери 2.2 Дверь задка 2.3 Открытие и закрытие капота 2.4 Багажное отделение 2.5 Замена и обслуживание щеток стеклоочистителя 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол 2.10 Ремни безопасности 2.11 Заправка автомобиля 2.12 Что необходимо иметь в автомобиле 2.13 Подготовка автомобиля к выезду 2.14 Проверка колес 2.15 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости 2.16 Проверка уровня и доливка масла в систему смазки 2.17 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя 2.18 Проверка уровня и доливка масла в коробку передач 2.19 Проверка уровня и доливка тормозной жидкости 2.20. Пуск двигателя 2.21 Отключение и подключение аккумуляторной батареи 2.22 Снятие и установка аккумуляторной батареи 2.23 Замена колеса 2.24 Проверка и очистка радиатора 2.25 Поднятие автомобиля 2.26 Буксировка 2.27 Замена предохранителей 2.28 Эксплуатация в гарантийный период 2.29 Обкатка

3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 3. Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности топливной системы 3.3 Замена охлаждающей жидкости 3.4 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.5 Проверка и регулировка стояночного тормоза 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.11 Проверка и замена свечей 3.12 Замена фильтра тонкой очистки 3.13 Проверка терморегулятора воздушного фильтра 3.14 Замена масла в коробке передач 3.15 Проверка привода передних колес и шарнира тяги переключения передач 3.16 Проверка состояния элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров, втулок и подушек 3.17 Проверка люфта рулевого колеса 3.18 Проверка состояния рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов механизма рулевого управления 3.19 Замена тормозной жидкости 3.20 Проверка и замена колодок тормозного механизма переднего колеса 3.21 Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса 3.22 Прокачка тормозной системы 3.23 Проверка эффективности работы тормозной системы 3.24 Проверка герметичности тормозной системы 3.25 Проверка работы вакуумного усилителя 3.26 Проверка регулятора давления 3.27 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 3.28 Проверка системы выпуска отработавших газов 3.29 Обслуживание аккумуляторной батареи 3.30 Проверка работы элементов электрооборудования 3.31 Регулировка света фар 3.32. Замена ламп

4.Уход за автомобилем 4.0 4. Уход за автомобилем 4.1 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.2 Смазка кузова 4.3 Прочистка дренажных отверстий 4.4. Хранение автомобиля 4.5 Подготовка к зимней эксплуатации 4.6 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.7 Что полезно купить к зиме 4.8 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути 5.0 5. Неисправности в пути 5.1. Неисправности системы впрыска 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть 6.0 6. Ходовая часть 6.1. Телескопическая стойка передней подвески. Разборка 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление 7.0 7. Рулевое управление 7.1 Рулевая колонка 7.2 Механизм рулевого управления 7.3 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система 8.0 8. Тормозная система 8.1 Тормозной механизм заднего колеса 8.2 Колесный цилиндр 8.3 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование 9.0 Электрооборудование 9.1. Генератор 9.2. Стартер 9.3. Освещение и световая сигнализация 9.4. Отопитель 9.5. Стеклоочистители 9.6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 9.7. Система зажигания 9.8 Панель приборов (высокая) 9.9 Панель приборов (низкая)

10. Кузов 10.0 10. Кузов 10.1 Замена заднего буфера 10.2 Замена облицовки радиатора 10.3 Замена переднего крыла 10.4 Cнятие и установка капота 10.5 Регулировка капота 10.6 Регулировка замка капота 10.7 Боковая дверь 10.8 Дверь задка 10.9 Переднее сиденье 10.10 Заднее сиденье 10.11 Ремни безопасности

11. Двигатель и его системы 11.0 11. Двигатель и его системы 11.1 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.2. Система питания 11.3. Снятие масляного насоса 11.4. Радиатор и вентилятор с кожухом 11.5. Система выпуска отработавших газов 11.6 Полная разборка двигателя 11.7 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.8 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.9. Головка блока цилиндров 11.10 Сборка двигателя 11.11 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 11.12 Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 11.13 Замена и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 11.14. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия 12.0 12. Трансмиссия 12.1 Снятие коробки передач 12.2 Установка коробки передач 12.3 Регулировка привода сцепления 12.4 Разборка коробки передач 12.5 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.6. Вторичный вал коробки передач 12.7 Первичный вал коробки передач 12.8. Дифференциал 12.9 Синхронизатор 12.10 Механизм переключения передач 12.11 Сборка коробки передач 12.12 Рычаг переключения передач 12.13 Замена масла в коробке передач 12.14 Замена сцепления 12.15. Привод сцепления 12.16. Привод передних колес

13. Основные данные для регулировок и контроля 13.0 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.1 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.2 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.3 4. Сервисная книжка 13.4 5. Схема электрооборудования ВАЗ-2108

automend.ru

ВАЗ 2109 | Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея – это устройство для хранения энергии в химической форме, которая в дальнейшем может использоваться как электричество.

Аккумуляторная батарея работает благодаря тому, что два различных металла, находясь в кислотном растворе, создают разность потенциалов, в результате чего вырабатывается электрический ток.

  1. На автомобили устанавливаются необслуживаемые аккумуляторные батареи.
  2. В аккумуляторную батарею не требуется доливать дистиллированную воду.
  3. Батарея полностью герметична за исключением маленьких вентиляционных отверстий в крышке.

Осмотр аккумуляторной батареи

  1. Выключите зажигание и все потребители электрической энергии.
  2. Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи. Отрицательный провод необходимо отсоединить в первую очередь и подсоединять в последнюю очередь.
  3. Снимите батарею с автомобиля.

Если поврежден корпус аккумуляторной батареи, снимайте батарею в резиновых перчатках, чтобы защитить кожу от электролита.

  1. Проверьте элементы крепления батареи, так как они могут быть повреждены попавшим на них электролитом. При необходимости очистите их теплым содовым раствором.
  1. Таким же раствором очистите верхнюю часть батареи.
  2. Осмотрите батарею на отсутствие трещин. Если имеются трещины, замените батарею.
  3. Очистите клеммы аккумуляторной батареи.
  4. Очистите внутреннею поверхность зажимов проводов, подсоединяемых к клеммам аккумуляторной батареи.
  5. Установите аккумуляторную батарею в автомобиль.
  6. . Подсоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи.
  7. Надежно затяните крепление зажимов проводов к клеммам аккумуляторной батареи.
  8. Нанесите на клеммы аккумуляторной батареи тонкий слой вазелина.

При зарядке аккумуляторных батарей выделяется взрывоопасная смесь газов.

При работе с проводами и электрическими приборами запрещено пользование огнем, искрящими устройствами, открытыми пожароопасными световыми приборами и курение. Следует избегать возникновения искрения при обращении с проводами и электрическими устройствами.

Никогда не замыкайте напрямую клеммы батареи – существует большая опасность получения травмы из–за сильного искрения.

Тестирование аккумуляторной батареи

Проверка удельного веса электролита

Удельный вес аккумуляторного электролита изменяется с температурой. Повышение температуры приводит к уменьшению удельного веса и наоборот.

Удельный вес электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи должен быть в пределах между 1,260 и 1,280, при температуре 26,7°C.

Корректировка удельного веса должна проводиться добавлением 0,04 пунктов для каждых 5,56°C выше температуры 26,7°C или вычитанием 0,04 пунктов для каждых 5,56°C ниже температуры 26,7°C.

Например: Показания ареометра – 1,280 при температуре 5.56°C. В соответствии с разностью температур необходимо откорректировать удельный вес на 0,028 пунктов. Истинный удельный вес равен 1,252.

1,280–0,028=1,252

Не измеряйте удельный вес электролита сразу же после доливки дистиллированной воды.

Различие в удельном весе электролита на 50 и более пунктов между банками аккумуляторной батареи указывает на то, что батарея неисправна и ее необходимо заменить.

Зарядка аккумуляторной батареи

Удельный вес

Метод зарядки

Медленная зарядка (5A)

Быстрая зарядка (20A)

Менее 1,000

14 ч

4 ч

1,000–1,300

12 ч

3 ч

1,300–1,600

10 ч

2,5 ч

1,600–1,900

8 ч

2,0 ч

1,900–1,220

6 ч

1,5 ч

Более 1,220

4 ч

1,0 ч

automn.ru

аккумуляторная батарея (акб)

Первая и основная функция автомобильной аккумуляторной батареи — обеспечение запуска двигателя; с ней мы неоднократно сталкиваемся каждую поездку. Вторая, не столь заметная, но от этого не менее важная — питание разного рода электропотребителей при перегрузке генераторной установки и малой частоте вращения коленчатого вала (когда установка не способна выдавать необходимую мощность). Третья, редко применяемая, но не менее значимая, особенно в дальней дороге — использование батареи в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генераторной установки. j^^^^H Подавляющее большинство выпускаемых в настоящее время стартерных батарей являются свинцово-кислотными. В основу их работы положен известный еще с позапрошлого века принцип двойной.сульфатации (рис. 4.35).

При разряде батареи происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (разбавленной серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины, и вода. В итоге плотность электролита несколько снижается. При заряде батареи от внешнего источника тока происходят обратные электрохимические процессы, что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных диоксида свинца. Плотность электролита в этом случае повышается. Краткая справка: необратимая сульфатация — «болезнь» не часто эксплуатируемых батарей, особенно этим страдают батареи, хранящиеся-недозаряженными. Любая двенадцативольтовая автомобильная аккумуляторная батарея является набором шести последовательно соединенных одинаковых банок. В каждой банке располагается одинаковый набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Каждая из банок является законченным источником питания напряжением 2,1 В. Как известно, из курса школьной физики, две разнозаряженные пластины являются источником постоянного напряжения. Соединяя пары пластин параллельно, увеличиваем отдаваемый и потребляемый при заряде ток, а последовательно — увеличиваем общее напряжение батареи. Чтобы нормально эксплуатировать автомобиль, силы одного только тока явно недостаточно, необходимо иметь надлежащее напряжение. Если последовательно соединить шесть банок в единый блок, получим батарею с необходимым напряжением порядка 12.6-12.8 В. Для нормальной эксплуатации автомобиля какие-либо отклонения бортового напряжения в ту или иную сторону вредны как Для батареи, так и для встроенных электронных систем. Предупреждение! При обслуживании батареи грубой ошибкой начинающих автомехаников является доливка электролита вместо дистиллированной воды в полупустые банки. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как выкипает не серная кислота, а только вода, вот ее и следует заливать до необходимого уровня. Хранить или перевозить дистиллированную воду можно только в стеклянной или пластиковой таре, контакт с металлическими емкостями ее неизбежно портит. Перед тем как залить дистиллированную воду, необходимо проверить ее качество. Делается это косвенно, обычным тестером, способным замерить сопротивление порядка 1-100 кОм. Для этого к выводам прибора подсоединяют две медные пластинки размером примерно 30x40 мм, с фиксированным расстоянием между ними в 10—15 мм. Далее прибор калибруется путем замера сопротивления обычной водопроводной воды (обычно получается около 2-5 кОм). Это значение принимается за единицу. Затем этими же электродами замеряем исследуемую дистиллированную воду, результат должен составлять не менее пяти условных единиц. Краткая справка: масса современной батареи емкостью 60 А/ч составляет в среднем 16-18 кг, третья часть из которой приходится на электролит. Расход воды в процессе эксплуатации — это довольно точный показатель степени обслуживаемости аккумуляторной батареи. Она считается необслуживаемой, если не требует доливки дистиллированной воды в течение одного года (разумеется, при условии исправной работы системы регулирования бортового напряжения). На расход воды непосредственное влияние оказывает содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Сурьма добавляется для придания мягким свинцовым пластинам достаточной для эксплуатации в автомобиле прочности. Но улучшая один параметр, ухудшают другой: сурьма, способствует гидролизу (наступает уже при напряжении в 12 В), т. е. расщеплению воды на две составляющие — кислород и водород, следствием которого является выкипание воды из электролита и образование взрывоопасного газа.  В настоящее время сурьма в одной из пластин меняется на кальций, который в решетках по отношению к воде является веществом нейтральным, при этом не снижая их механической прочности. Что касается долговечности современных батарей, то при правильном обслуживании обычный аккумулятор легко переносит 5—6 лет эксплуатации, кальциевые служат несколько дольше. На сегодняшний день выпускают четыре, основных разновидности батарей: обслуживаемые (содержание сурьмы до 6,5% в положительных и до 7,5% в отрицательных пластинах), малосурьмянистые (содержание сурьмы не более 2%), кальциевые и гибридные (комбинированные). В последних положительные пластины сделаны из малосурьмянистого, а отрицательные — из кальциевого свинца. Если допустить недозаряд и довести тем самым плотность в банках батареи до 1,12—1,15 г/см3 (практически очень глубокий разряд), в лучшем случае получите глубокую, не устраняемую сульфатацию свинцовых пластин (образование кристаллов сульфата свинца). В худшем ее просто разорвет на морозе (например, при плотности электролита 1,09 г/см3 температура его замерзания составляет всего - 7 °С). < Следует заметить, что сульфатация в небольших пределах — явление вполне нормальное и присутствует всегда, даже при небольшом разряде. Существенно снижает срок службы АКБ чрезмерный зарядный ток, образующийся за счет отказа регулятора бортового напряжения. При этом напряжение превышает допустимое значение (не более 14,5 В зимой и 14,2 В летом), батарея в таких случаях сильно кипит, теряя часть электролита. Бурное кипение, большая концентрация кислоты (плотностью выше 1,28 г/см3) и чрезмерный нагрев срывают активную массу с решеток пластин, тем самым уничтожая емкость батареи. . Перезаряд реально создать и в условиях мастерской, когда снятую для дозарядки батарею оставляют наедине с примитивным зарядным устройством. В этом случае необходимо визуально следить за процессом зарядки и при появлении первых признаков бурного кипения электролита отключить прибор от сети. Существующие современные автоматические устройства не требуют столь пристального внимания и сами отключают батарею по адре «готовности», непрерывно отслеживая зарядный ток и напряжение на выходе. Длительное беспрерывное вращение коленчатого вала во время попыток запустить двигатель также снижает ресурс за счет сильного коробления и дальнейшего разрушения активного слоя пластин (от чрезмерного их нагрева). В таких случаях необходимо делать небольшие перерывы для подхода свежего электролита к поверхности пластин, так как активно используется только та его часть, которая ближе всего к ним расположена. В современных аккумуляторах пластины упаковываются в специальные конверты, что несколько уменьшает расстояние между пластинами и высоту батареи (за счет отсутствия специальных отстойников для осыпавшейся активной массы), но это спасает только от замыкания между пластинами при осыпании активного слоя, но не от потери емкости при перезарядах. Другими словами, такая батарея будет иметь небольшую остаточную емкость, но гораздо меньший саморазряд. В отличие от обычных, сурьмяных батарей, кальциевые и гибридные аккумуляторы значительно меньше страдают от перезаряда, так как практически перестают принимать зарядный ток при достижении полного заряда. Гидролиз же наступает в банках при величине напряжения на выводах около 16 В, соответственно выкипание воды в таких конструкциях сведено к минимуму. В связи с этим появилась возможность производить батареи с замкнутой системой рециркуляции воды, что превращает ее в малообслуживаемую или необслуживаемую. Здесь в основном необходимо следить только за чистотой выводов и степенью ее заряженности. Аккумулятор, не эксплуатировавшийся в течение нескольких месяцев, обязательно нуждается в тренировке и подзарядке. Дело в том, что любая батарея при длительном хранении подвержена саморазряду. Косвенным признаком разряда является снижение плотности электролита от номинального значения. Так, ее уменьшение на 0,01 г/см3 означает разряд батареи на 7-8%. Батарея, разряженная более чем наполовину летом и более чем на четверть зимой, требует немедленной зарядки (особенно это касается кальциевых, которые очень чувствительны к глубоким разрядам), i Разность плотности по банкам более чем на 0,02 г/см3 также требует дозаряда батареи. Что касается условий зарядки, то ток зарядного устройства обычно устанавливается не более 0,1 от емкости аккумулятора, к примеру, у 6СТ-60 ток заряда до 6 А. Еще лучше, если зарядный ток будет 0,05 от емкости, что для той же батареи составит 3 А. Это позволяет достичь более полной зарядки, хотя процесс занимает гораздо большее время. Ток свыше 0,1 от емкости батареи не позволяет достичь полного заряда, так как электролит не успевает перемешиваться (слишком рано наступает его бурное кипение). Окончание заряда можно определить не только по признакам закипания, стабильные показания ареометра в течение одного-двух часов также указывают, что батарею пора снимать с зарядки. Краткая справка: ареометр (рис. 4.36) — прибор для визуального определения плотности жидкости путем наблюдения за поплавком (с нанесенными делениями), плавающим в набранной в прозрачный корпус исследуемой жидкости. Следует заметить, что плотность электролита несколько зависит от температуры окружающей среды, справочные значения обычно даются для температуры в пределах от +15 до +25 °С.

Предупреждение! При замере плотности, в зависимости от температуры окружающей среды необходимо к показаниям ареометра прибавить или отнять значение температурной поправки, которая равняется 0,01 г/см3 на каждые 15 °С отклонения от +20 °С. Признаком выхода из строя батареи является пониженная плотность электролита. Многими неопытными автомеханиками совершается типичная ошибка — доливать более концентрированный электролит в разрушившуюся батарею; ничего кроме потери жидкости из этого не выходит, так как плотность — это только косвенная характеристика заряженности батареи. Если низкая плотность не повышается во время заряда^ помогает только замена аккумулятора. Следующим, еще более распространенным признаком дефектной АКБ является большой саморазряд. При проверке аккумулятора не ограничивайтесь замером напряжения на выводных клеммах (у полностью заряженного — порядка 12,6 В, у полностью разряженного — 10,5 В). Не стоит забывать, что есть еще такой параметр, как рабочий ток, его следует проверять с помощью прибора под названием токовая вилка (который представляет собой вольтметр со шкалой 0-15 В, зашунтированный мощным металлическим резистором-нагрузкой). Напряжение батареи при определенной нагрузке (зависит от сопротивления шунта и емкости АКБ ) не должно опускаться ниже табличного (смотрите инструкцию к конкретному прибору). Еще один способ косвенной проверки емкости АКБ заключается в замере напряжения на выводах при включенном дальнем свете (ток разряда в этом случае примерно 5-6 А), напряжение на ее выводах не должно «проседать» ниже 11,5 В. При пуске двигателя стартером (разумеется, если он полностью исправен) напряжение на клеммах АКБ не должно падать ниже 9,5 В. Потеря активной массы пластин вызывает потерю емкости батареи. Косвенным признаком при тестировании здесь является почти черный электролит и слишком быстрый заряд. Необходимо учесть, что перед установкой батареи на автомобиль ее следует в любом случае дозарядить, так как при длительном хранении происходит ее естественный саморазряд. После монтажа АКБ на автомобиль необходимо проверить работу генераторной установки на предмет поддержания номинального напряжения (13,9—14,5 В), в противном случае новая батарея может очень быстро выйти из строя. Емкость батареи выбирайте исходя из рекомендаций на конкретную модель автомобиля. Следует также учитывать габаритные размеры, АКБ некоторых современных машин, особенно японского производства, существенно отличаются от основной массы выпускаемых батарей в сторону уменьшения. Маркировка АКБ. Все современные аккумуляторные батареи маркируются в соответствии С мировыми стандартами. Первое, на что необходимо обращать внимание, это емкость батареи, т. е. способность батареи к приему и отдаче определенного количества энергии. Она оценивается в ампер-часах (A/h), пишется на корпусе аккумулятора обычно большими знаками, к примеру: (С20) 60 A/h. Для того чтобы оценить емкость конкретного экземпляра, батарею полностью заряжают, затем производят разрядку в течение 20 ч током 5% от ее номинальной емкости. Так, батарея типа 6СТ-60 должна выдержать 20 ч при разряде током ЗА (батарея считается полностью разряженной после «просадки» напряжения до 10,5 В), в противном случае заявленная на табличке емкость не соответствует действительности. Реальная емкость батареи в случае отклонения результата в ту или иную сторону будет равна произведению времени разряда до значения в 10,5 В на величину разрядного тока. Температура электролита играет не последнюю роль и при тестовых испытаниях, для получения правдивого результата она должна соответствовать +25 °С. Достигается это в специальных ваннах с системой поддержания заданной температуры. Второй параметр— это ток холодной прокрутки двигателя. Он особенно значим для владельцев автомобилей с дизельным двигателем, так как потребление тока его стартера превышает ток стартера бензинового двигателя более чем в два раза. Значение тока холодной прокрутки определяют в лабораторных условиях при температуре —18 °С, предварительно хорошо проморозив испытываемую батарею в холодильной камере. Батарею разряжают в течение 10-15 0 с , замеряя отдаваемый ток. Способ проверки получил название ССА (-18 °С) от Cold Cranking Amperes. В настоящее время существует в основном четыре стандарта, «работающих» по этой методике. Они несколько отличаются между собой по времени разряда и конечному напряжению: 1. По немецкому (близкому к нашему ГОСТу) стандарту DIN (Deutche Industri Normen)— не менее 6 В через 150 с разряда.2. По стандарту BCI (Battery Council International) и американскому SAE — не менее 7,2 В через 30 с разряда. 3. По международному стандарту IEC (International Electrotechnical Commission) — не менее 8,4 В через 60 с разряда. 4. По европейскому стандарту EN (Europa Norm) — не менее 7,5 В через 10 с разряда. Как правило, солидные производители аккумуляторных батарей указывают этот параметр по нескольким методикам измерения. Американские производители батарей емкость своих аккумуляторов в A/h не регламентируют, указывая в основном ток холодной прокрутки и резервную емкость (по SAE). Надпись, характеризующая резервную емкость (Reserve Capacity), выглядит, к примеру, как R.C. 70 min., это означает, что батарея способна выдавать при температуре +27 °С ток в 25А в течение 70 мин, сохраняя при этом напряжение до значения в 10,5 В. Надпись «12V» характеризует не реальное значение напряжения на выводах батареи, это говорит о том, что аккумулятор имеет шесть последовательно соединенных между собой элементов. Надпись «LOAD TEST 200 А» расшифровывается как «нагрузочный тест током 200 А» , т. е. в течении 15 с аккумулятор должен держать напряжение на своих клеммах, нагруженных эквивалентным сопротивлением, не менее чем 9,5 В. Тест проводится при температуре +21 °С прибором типа нагрузочной вилки с встроенным вольтметром. Установка дорогостоящей батареи на старые автомобили с примитивной электромеханической системой регулирования типа РР-380 и ей подобных — действие нецелесообразное, АКБ долго не прослужит, так как слишком требовательны современные аккумуляторы к стабильности бортовой сети. Меняя батарею, необходимо отключить замок зажигания и выключить массу (если установлен ее выключатель). Что касается импортных автомобилей, обратите внимание на инструкции по замене батареи. Особенно это касается автомобилей с бортовыми микро-ЭВМ и разного рода закодированной радиоаппаратурой. Отсутствие напряжения может повредить информацию, накопленную в микросхемах памяти. Если есть какие-либо сомнения по этому поводу, временно подсоедините к силовым проводам любой источник питания с соответствующим напряжением (12-14 В) и током не менее 3 А, что во время замены АКБ позволит поддержать в бортовой сети автомобиля номинальное напряжение. Для того чтобы случайно не замкнуть гаечным ключом плюсовой вывод батареи на массу, силовые провода необходимо снимать, начиная с минусовой клеммы, а установку производить в обратной последовательности. Для предохранения выводов АКБ и наконечников от окисления после установки смажьте их поверхности консистентной смазкой типа «Литол» или ей подобной. Если контактные поверхности немного покрылись окислами, перед монтажом их необходимо зачистить до блеска специальной металлической щеткой или лезвием ножа подходящего размера. Что касается вопросов обслуживания, современные батареи не требуют ежедневного контроля, но пусть надписи «малообслуживаемая» или «необслуживаемая» не вводят вас в заблуждение, они всего лишь характеризуют незначительную скорость выкипания воды и наличие системы ее рециркуляции, но совершенно не защищают АКБ от недозаряда с последующим образованием кристаллов сульфата свинца на пластинах. Обслуживание батареи лучше всего производить с периодичностью не реже месяца. Для каждого автомобиля, в зависимости от режима эксплуатации, сроки периодичности могут варьироваться, но необходимый перечень работ должен остаться неизменным.

www.vaz-gaz-remont.ru


Смотрите также