Ваз 2109 неисправности рулевой рейки


Неисправности рулевой рейки, диагностика своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Задача рулевой рейки – надежное соединение руля и колес в одну систему, а также четкая реакции на команды водителя.

Неисправности рулевой рейки

От работы этого узла зависит безопасность движения и управляемость автомобиля. Вот почему неисправности рулевой рейки важно устранять как можно быстрее.

Основные неисправности рулевой рейки

В современных автомобилях ВАЗ поломки рулевой рейки и гидроусилителя руля – весьма частое явление. Причины могут быть следующие:

  • Частая езда по неровным дорогам, попадание автомобиля в ямы на большой скорости, активный (небережливый) стиль езды.В такой ситуации рулевая рейка и ГУР быстро выйдут из строя, появится надоедливый стук, ухудшится управляемость. Итог – выход узла из строя;
  • резкие ускорения в момент, когда руль находится в крайне правом или левом положении. Такая практика вождения негативно сказывается на продолжительности жизни рулевой рейки;
  • регулярные заезды на бордюры – это большая нагрузка для столь важного механизма.

Любителям такой «езды с препятствиями» очень скоро придется тратить деньги на ремонт рулевой рейки.

Основные причины мы выделили. Но как определить неисправность рулевой рейки на практике? По каким симптомам? Вот с этим вопросом мы и разберемся подробнее.

Признаки неисправностей рулевой

Один из главных симптомов – появление стука в области передней оси. Сначала лишний шум едва заметен и проявляется только на неровных дорогах.

В дальнейшем стук может усилиться, появится отдача в рулевое колесо. В этом случае диагностика рулевой рейки обязательна.

Если ничего не делать, то авто может стать неуправляемым уже через 1-2 месяца езды. Выход будет один – менять узел полностью.

Основная причина стука – износ основного зуба, шарнира или рулевой тяги.

Внимание! Перед тем как сделать вывод, проанализируйте стук в рулевой рейке. Он может проявляться всегда или только при наезде на большие ямы.

Давайте выделим основные признаки неисправности и их возможные причины:

1. Вращение рулевого колеса дается слишком туго, появляются лишние звуки в виде свиста. Возможная причина-утечка жидкости ГУР и ее снижение к минимальной отметке, истирание роторной пары.

2. Вращение рулевого колеса дается туго, но после набора скорости ситуация нормализуется. Одновременно с этим появляется неприятный «зудящий» шум. Основная причина – появление задиров на роторной части и привалочной поверхности.

3. Поворачивать руль тяжело только влево или вправо и при условии низкой температуры ГУР (ниже 25-30 градусов Цельсия). Как только жидкость прогревается до 55-60 градусов, шум пропадает.

4. Поворот руля водителем не совпадает с реальным углом разворота передних колес авто. При появлении такой проблемы машина перестает быть управляемой, ее бросает на поворотах.

5. Возникает сильная вибрация рулевого колеса при движении по плохой дороге. Если же повернуть руль в одну или другую сторону, то звук может пропасть.

6. Потекла рулевая рейка. В этом случае жидкость гидроусилителя появляется на пыльниках. При этом течь будет заметна по снижению уровня в бачке ГУР. Если ничего не делать, то возможен выход из строя сальников вала, его повышенный износ или появление ржавчины.

7. Руль отказывается возвращаться в первоначальное положение или же это происходит, но очень туго. Причина такой проблемы — в деформации вала или картера рейки.

Но это еще не все. Вы должны обращать внимание на неисправности самого гидроусилителя руля.

Здесь признаки проблем рулевой рейки могут быть следующими:

  • Повышенная пенистость жидкости ГУР. Это просто диагностировать – достаточно заглянуть в бачок;
  • появляются лишние шумы при повороте рулевого колеса и работе ГУР;
  • на холостых оборотах ГУ не работает вовсе. При увеличении оборотов рулевое колесо поворачивать проще;
  • пропадает усилие при повороте руля в обе из сторон. Как правило, причина такой проблемы – разрушение резинового кольца.

Течь из рулевого механизма

Если вы заметили наличие течи из-под рулевой рейки, то не затягивайте с ремонтом. Первое, что нужно сделать – заменить манжеты и пыльники. Но это не всегда спасает.

В ряде случаев придется разобрать рейку полностью, чтобы проверить целостность вала и устранить повреждения.

Одновременно с этим стоит заменить уплотнительные кольца и сальники. После завершения работ не забывайте выполнить прокачку гидравлической системы.

Теперь вы знаете, как проверить рулевую рейку. Но талант опытного автолюбителя еще и в том, чтобы не допустить неисправность. Все, что для этого требуется – соблюдать ряд советов:

  • Беречь автомобиль при движении по неровным поверхностям и стараться не влетать в ямы;
  • в холода прокручивать руль по несколько раз в одну и другую сторону. Это позволяет жидкости ГУ прогреться до рабочей температуры;
  • производить периодический осмотр рейки на факт повреждений и появления течей.

Удачной дороги и конечно же без поломок.

remontavtovaz.ru

Признаки неисправности рулевой рейки. Диагностика ГУР своими руками

О пользе ГУР и рулевой рейки сказано немало, каждый автомобилист ежедневно эксплуатируя свой автомобиль, уже даже не задумывается над тем, каким было бы управление автомобилем не будь в нем гидроусилителя руля (ГУР). Рулевое управление без усилителя и рулевой рейки было бы адской машиной для каждого автомобилиста, поскольку для поворота колес пришлось бы прилагать не дюжее усилие, а женщинам-водителям вообще сесть за руль никогда бы и в голову не пришло. Проще говоря, современное рулевой управление — это незаменимое в автомобиле устройство, благодаря которому мы можем вращать руль одним пальчиком. Но как не крути, даже такое совершенное, на первый взгляд, изобретение может легко выйти из строя без надлежащего ухода или в результате больших нагрузок. Неисправность рулевой рейки доставляет автомобилистам немало хлопот, поэтому сегодня я расскажу вам, дорогие читатели vaz-remont.ru о том, как самостоятельно распознать поломку рулевой рейки и понять в чем она заключается.

Признаки неисправности рулевой рейки

Пожалуй, самым явным признаком неисправности является стук доносящийся из-под передней оси. По началу стук несильный, иногда он даже может быть еле заметным или появляется во время проезда по неровной дороге. Если вы вовремя не обратите внимание на стук в рулевой рейке, со временем он усилится, износ в соединениях увеличится и стук станет более громким, кроме того появляется существенная отдача на руль. Если вы даже после этого ничего не предпримете и продолжите пользоваться машиной, то уже очень скоро рулевая рейка придет в негодность, управление станет невыносимым и ни о каком ремонте уже речь идти не будет, выход будет один — полностью заменить рулевую рейку ВАЗ. Причина появления стука — вероятнее всего, центральный зуб серьезно изношен, нежно проверить состояние сайлентблоков крепления рулевой рейки, также возможно, что проблема заключается в рулевых тягах, когда изнашивается шаровой шарнир в области рулевой рейки могут возникать стуки.

Следует уяснить кое-какие моменты, а именно на то, когда появляются стуки, лишь во время проезда мелких ям, а на глубоких все нормально, или стук доносится постоянно, независимо от размера выбоин и качества дорожного покрытия. Кроме стуков, свидетельствующих о неисправности, существуют другие признаки по которым можно определить, что рулевая рейка вышла из строя. Ниже я перечислю их и постараюсь дать ответ на вопрос, что именно вышло из строя, то есть, что конкретно стало причиной неисправности рулевой рейки.

  • Руль слишком туго вращается в двух направлениях при этом может слышаться свист. Причина может заключаться в ослабленном ремне привода. Свист может возникать и по причине серьезного износа роторной пары, а также в случае падения уровня жидкости ГУР до критической отметки.
  • Руль слишком тугой, но после разгона руль значительно легче поворачивается, при этом может появляться зудящий звук, причина которого кроется в появившихся задирах привалочных плоскостей и на роторе.
  • Туго вращается руль лишь в одну или две стороны при температуре жидкости ГУР ниже 30°, и при нагревании жидкости до 50° управление нормализуется.
  • Когда руль находится в центральном положении усиление пропадает.
  • Поворот рулевого колеса не соответствует углу поворота колес автомобиля, как правило при таких неисправностях автомобиль на скорости может «бросать» со стороны в сторону.
  • Вибрация руля во время движения по не совсем ровной дороге при центральном положении руля. При повороте руля до упора вправо или влево, стук исчезает частично или полностью.
  • Появление жидкости ГУР на пыльниках, падение уровня жидкости гидроусилителя руля. Утечка жидкости ГУР может произойти из-за повреждения сальников вала, коррозии или чрезмерного износа вала.
  • Рулевое колесо плохо возвращается или не возвращается вообще в исходное положение. Причина может заключаться в погнутом картере рейки или вале.
  • Самопроизвольный поворот руля во время движения.

Неисправный ГУР проявляет себя следующим образом:

  • Исчезает усиление руля в обе стороны. Возможно внутри ГУР разрушено резиновое кольцо плавающей шайбы.
  • Нет усиление на холостых оборотах, в случае повышения оборотов усиление появляется.
  • Посторонние звуки во время работы ГУР.
  • Пенится жидкость гидроусилителя.

Признаков неисправности, равно как и причин, может быть большое количество, перечислить их все, наверное, невозможно, однако я думаю, что вышеперечисленных "симптомов" неисправности рулевой рейки и ГУР вам будет достаточно для того чтобы сделать заключение о том, что деталь вышла из строя и требует немедленного ремонта или замены. Желаю удачи в самостоятельной диагностике и ремонте рулевой рейки.

ВАЗ Ремонт своими руками

vaz-remont.ru

ВАЗ 2109 | Диагностика неисправностей рулевой передачи

Общие сведения

Так как нарушения в рулевом управлении затрагивают несколько систем, необходимо принимать все эти системы во внимание при диагностировании неисправностей. Чтобы не быть введенным в заблуждение ложными симптомами, необходимо всегда сначала проводить дорожные испытания автомобиля.

Общая диагностика

Проверьте усилитель рулевого управления на наличие утечек. Также проверьте уровень рабочей жидкости усилителя рулевого управления и натяжение приводного ремня насоса.

Рулевое колесо поворачивается с трудом

– Гидравлическая система – с помощью манометра проведите проверку давления в системе.

– Нарушена регулировка предварительной нагрузки рулевой передачи.

– Заклинивание или застревание рулевой передачи.

– Ослаблено крепление рулевой передачи.

Чрезмерная легкость при повороте рулевого колеса

– Подшипники колес изношены или ослаблены.

– Ослаблено крепление рулевой передачи.

– Соединения рулевой колонки с рулевой передачей ослаблены или изношены.

– Нарушена регулировка предварительной нагрузки рулевой передачи.

Рулевое колесо плохо возвращается в исходное положение

– Недостаточно смазки в шаровых шарнирных соединениях и наконечниках рулевых тяг.

– Заклинивание шаровых шарнирных соединений.

– Заклинивание в рулевой колонке.

– Нарушено выравнивание передних колес.

– Нарушена регулировка предварительной нагрузки рулевой передачи.

– Заклинивание клапана.

– Слишком низко установлена муфта на рулевой передаче.

Курсовая неустойчивость или низкая стабильность рулевого механизма

– Несоответствующие или разные шины.

– Недостаточно смазки в шаровых шарнирных соединениях и наконечниках рулевых тяг.

– Изношены амортизаторы стоек.

– Ослаблен стабилизатор поперечной устойчивости.

– Сломаны или ослаблены пружины.

Неэффективная работа усилителя рулевого управления

– Нарушена регулировка предварительной нагрузки рулевой передачи.

– Неправильные углы установки передних или задних колес.

Увод автомобиля при торможении

– Подшипники колес изношены или имеют большой люфт.

– Сломаны или ослаблены пружины.

– Утечка в колесном цилиндре или суппорте.

– Деформация тормозных дисков и барабанов.

Отдача рулевого колеса

– Воздух в системе.

– Ослаблено крепление рулевой передачи.

– Соединения рулевой колонки с рулевой передачей ослаблены или изношены.

– Изношен наконечник рулевой тяги.

– Подшипники колес изношены или имеют большой люфт.

Рывки или толчки рулевого колеса

– Гидравлическая система – с помощью манометра проведите проверку давления в системе.

– Замедленное действие привода.

– Ослаблено натяжение ремня привода насоса.

Диагностика неполадок в силовой реечной передаче рулевого  механизма

Шипящий шум

При работе усилителя рулевого управления всегда имеется незначительный шум. Наиболее распространен не раздражающий водителя шипящий звук, который слышен, когда рулевое колесо повернуто на стоящем автомобиле. Также этот шум наиболее восприимчив при повороте рулевого колеса при торможении. Этот звук исходит от гидравлической жидкости под давлением. Между этим шумом и работой рулевого механизма нет никакой связи.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не заменяйте клапан, если «шипящий» шум не слишком сильный. Новый клапан также издает незначительный шум и не всегда является решением этой проблемы.

Гремящий шум или звуки ударов

– Шланг под давлением касается корпуса.

– Ослаблено крепление рулевых тяг.

– Ослаблено крепление рулевой передачи.

– Нарушена регулировка предварительной нагрузки рулевой передачи.

Плохой возврат рулевого колеса в центр

– Неправильные углы установки передних колес.

– Подшипники колес изношены или имеют большой люфт.

– Ослаблены или изношены соединения рулевой колонки с рулевой передачей.

– Заклинивание рулевой тяги.

– Заклинивание шаровых шарнирных соединений.

– Трение рулевого колеса о кожух.

– Заклинивание или повреждение подшипников рулевого вала.

– Нарушена регулировка рулевой передачи.

– Заклинивание или застревание клапана рулевой передачи.

– Трение уплотнения вала рулевой колонки о вал.

Мгновенный рост усилия при быстром повороте колеса

– Сильные внутренние утечки.

Рывки или толчки рулевого колеса при повороте с работающим двигателем (особенно при парковке)

– Недостаточное давление жидкости, создаваемое насосом.

– Застревание клапана рулевой передачи.

– Воздух в системе.

Чрезмерная отдача колеса или чрезмерно легкое руление

– Воздух в системе.

– Ослаблены соединения рулевой передачи.

– Ослаблены соединения колонки с рулевой передачей.

– Ослаблено крепление рулевых тяг.

– Подшипники колес изношены или имеют большой люфт.

– Нарушена регулировка предварительной нагрузки рулевой передачи.

Трудность управления рулевым управлением или плохое его функционирование (особенно при парковке)

– Ослаблены соединения колонки с рулевой передачей.

– Застревание клапана рулевой передачи.

– Недостаточное давление жидкости, создаваемое насосом.

– Сильные внутренние утечки насоса.

– Сильные внутренние утечки.

– Ослаблено натяжение ремня привода насоса.

Диагностика насоса  усилителя рулевого  управления

Образование пены, увеличение вязкости жидкости усилителя рулевого управления, низкий уровень жидкости и возможное низкое давление

Это может быть вызвано наличием воздуха в жидкости и потерей жидкости в связи с внутренней утечкой в насосе, вызывающей перетекание жидкости. Проверьте на наличие утечек и устраните их. Удалите воздух из гидравлического привода усилителя рулевого управления.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Очень низкие температуры вызывают образование пузырьков воздуха в гидравлическом приводе усилителя рулевого управления, если уровень жидкости очень низкий.

– Снимите насос с автомобиля и проверьте корпус и заглушку на наличие утечек.

– Проверьте на наличие внутренних утечек в насосе.

– Удалите воздух из гидравлического привода усилителя рулевого управления.

Низкое давление в связи с неисправностями насоса

– Контрольный клапан застрял или не работает.

– Нажимной диск не лежит на кулачковой шайбе.

– Кулачковая шайба сильно изношена.

– Царапины на нажимном диске, упорной пластине или роторе.

– Лопасти застревают в пазах ротора.

– Упорная пластина или нажимной диск имеют трещины или сломаны.

– Сильная внутренняя утечка.

Низкое давление в связи с неисправностями рулевой передачи

– Царапины на внутренней поверхности корпуса.

– Утечка у колец или уплотнений клапана.

Рокочущий шум в насосе усилителя рулевого управления

– Чрезмерное обратное давление в шлангах или рулевой передаче, вызванное их пережатием.

– Царапины на нажимных дисках, упорной пластине или роторе.

– Кулачковая шайба изношена.

Завывающий шум в насосе усилителя рулевого управления

– Воздух в жидкости.

– Низкий уровень жидкости.

– Ослабло крепление насоса.

Гремящий шум в насосе усилителя рулевого управления

– Лопасти застревают в пазах ротора.

– Лопасть установлена неправильно.

– Повреждение шарикового подшипника.

Свистящий шум в насосе усилителя рулевого управления

– Поврежден контрольный клапан.

Воющий шум в насосе усилителя рулевого управления

– Царапины на валу насоса.

– Царапины на нажимных дисках и лопастях.

Система блокировки  рулевого вала

Не происходит разблокировка рулевого вала

– Поврежден стопорный болт.

– Поврежден цилиндр выключателя зажигания.

– Поврежден кожух.

Не блокируется рулевой вал

– Поврежден цилиндр выключателя зажигания.

– Заусенец на стопорном болте.

– Поврежден кожух.

– Заклинен выключатель зажигания

Большое усилие при блокировке рулевого вала

– Поврежден цилиндр выключателя зажигания.

– Поврежден выключатель зажигания.

– Большой зазор между кожухом и крышкой.

– Поврежден паз муфты в рейке.

– Согнута установочная скоба выключателя зажигания.

Ключ застревает в положении «Старт»

– См. «Большое усилие при блокировке рулевого вала».

Ключ не вынимается в положении «выкл.»

– Выключатель зажигания неправильно установлен.

– Поврежден цилиндр выключателя зажигания.

Рулевая колонка

Шум в колонке

– Ослаблены шарниры, соединяющие рулевую колонку с рулевой передачей.

– Колонка неправильно установлена.

– Недостаточно смазки в подшипниках.

– Подшипник нижней или верхней части рулевого вала изношен или сломан.

– Стопорное кольцо вала не установлено на место.

– Не смазан сферический шарнир.

Большое усилие при движении рулевого вала

– Колонка неправильно установлена.

– Пылезащитное уплотнение неправильно установлено или деформировано.

– Поврежден верхний или нижний подшипник.

– Прогиб кожуха рулевой колонки.

– Заклинивание универсального шарнира рулевого вала.

Зазор в рулевой колонке

– Ослаблены болты крепления верхней и нижней скоб выключателя зажигания к колонке.

– Сломаны приварные гайки на кожухе.

– Срезана капсула момента зажигания верхней скобы.

– Ослаблены опорные винты.

– Ослаблены болты крепления верхней и нижней скоб к кожуху колонки.

– Ослаблены винты крепления нижней скобы к адаптеру и подшипнику в сборе.

– Ослаблены болты крепления выключателя зажигания к кожуху.

Кожух трется о бачок

– Согнут или несоосен со ступицей.

– Крышка кожуха и крышка конца кожуха установлены неправильно.

Ослаблено рулевое колесо

– Слишком большой зазор между отверстиями в опоре или кожухе.

– Верхний подшипник не посажен в кожухе.

– Ослаблены опорные винты.

Шум при наклоне рулевой колонки

– Изношены верхние наклонные упоры.

– Наклонная пружина трется в кожухе.

Переключатель сигнала  поворота

Эта диагностика охватывает только механические повреждения.

Сигнал поворота не остается в положении поворота

– Инородный материал или ослабленные детали мешают движению поперечины.

– Сломана или отсутствует стопорная или компенсирующая пружина.

– Если не происходит вышеуказанного, снимите и проверьте переключатель.

Сигнал поворота не отключается

– Ослаблены болты крепления переключателя.

– Сломаны ступицы переключателя или анкера.

– Сломана, отсутствует или находится не на месте стопорная, возвратная или компенсирующая пружина.

– Изношен компенсирующий кулачок.

Трудность приведения в действие сигнала поворота

– Ослаблен рычаг переключателя сигнала поворота.

– Сломана или повреждена поперечина.

– Пружины ослаблены или находятся не на месте.

– Инородные детали и/или материал.

– Ослаблены болты крепления переключателя поворота.

Сигнал поворота не показывает смену полосы движения

– Сломаны прижимные салазки смены полосы движения или кронштейн рессоры.

– Сломана, отсутствует или находится не на месте пружина смены полосы движения.

– Если не происходит вышеприведенное, замените переключатель сигнала поворота.

Не загорается контрольная лампа сигнала поворота

– Не работает прерыватель указателя поворотов и аварийной световой сигнализации.

– Плохо работает переключатель сигнала поворота.

– Ослаблено соединение между кузовом и колонкой.

– Электрическая неисправность.

Лампа индикатора сигнала поворота включена, но не мигает

– Не работает прерыватель указателя поворотов и аварийной сигнализации.

– Ослаблено соединение между кузовом и колонкой.

– Не работает переключатель сигнала поворота.

Чтобы определить, действительно ли переключатель сигнала поворота не работает, замените на новый переключатель сигнала поворота в сети и включите вручную. Если фары автомобиля будут работать нормально, замените переключатель сигнала поворота.

Передние или задние указатели поворота не мигают

– Перегорела или повреждена лампа указателя поворота.

– Высокое сопротивление «заземления» у патрона лампы.

– Ослаблено соединение между кузовом и колонкой.

– Не работает переключатель указателя поворота.

Указатели поворота мигают очень медленно

– Ослаблено соединение между кузовом и колонкой.

– Неисправность в жгуте проводов кузова.

Выключатель зажигания

Зажигание не работает

– Заклинен или поврежден выключатель зажигания.

– Ослаблен разъем выключателя зажигания.

Выключатель не поворачивается

– Поврежден выключатель зажигания.

Переключатель дальнего  и ближнего света фар

Нет дальнего или ближнего света

– Ослаблен разъем переключателя дальнего и ближнего света фар.

– Неправильная регулировка света фар.

– Внутреннее повреждение или износ переключателя.

– Неисправность в жгуте проводов кузова.

Рычаг переключателя  стеклоочистителя

Переключатель не работает в режиме «медленный», «быстрый» или «омыватель»

– Ослаблен разъем между корпусом и переключателем.

– Переключатель сломан или поврежден.

automn.ru

Рулевая рейка 2108: обзор, неисправности, ремонт

Классическая «восьмерка»

Отечественный автомобиль ВАЗ 2108 прошел с нами долгий непростой путь, став безмолвным свидетелем многочисленных жизненных, политических, социальных коллапсов, переломов. «Восьмерка» появилась еще с восьмидесятых, когда страна потихоньку выбиралась на новый путь, еще такой туманный и манящий.

Конечно, как и любой автомобиль, ВАЗ порой дает сбои. Одной из наиболее распространенных проблем авто является неисправность рулевой рейки. А без руля какое может быть вождение? Давайте рассмотрим, какие особенности имеет рулевое управление «восьмерки», по каким причинам оно ломается и как проводится ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108.

Вернуться к оглавлению

С чего начинаются проблемы

Сегодня, как и много лет назад, ВАЗ 2108 довольно популярен даже несмотря на то, что новое время открыло дорогу многочисленным интересным импортным проектам. К числу достоинств, которые и держат модель на плаву, можно отнести надежность, долговечность и невысокую по сравнению с иномарками цену. На такой машине не страшно поехать и в глубинку, отнюдь не славящуюся своими хорошими дорогами, и на дачу, и в городе появиться не стыдно.

Чаще всего в «восьмерке» выходит из строя ходовая

Когда автомобиль находится в исправном состоянии, и тяга хорошая, и динамика не вызывает нареканий, то наслаждаешься поездкой, скоростью. Но приходит время испытаний, и машина начинает напоминать о том, материальные вещи не вечны. И это всегда неприятное открытие.

Отечественные автомобили ломаются чаще иномарок, причина кроется и в технологии конструирования, и в качестве деталей. Наши всегда стараются сэкономить на всем, даже там, где нельзя. Говоря о неисправностях хорошо всем знакомой «восьмерки», стоит вспомнить о таком механизме, как рулевая рейка, так как именно она довольно часто ломается.

Сначала проблема не слишком заметна, лишь на сложных участках дороги руль начинает биться, словно испугавшись проблем, поджидающих автомобиль на ухабистых трассах бескрайней России. Но вскоре он начинает колотиться почти постоянно, отчего водитель чувствует себя бурильщиком асфальта. После такой поездки непросто привести свои нервы в порядок и не трястись самому. Кроме того, часто слышится стук. Эти два симптома сигнализируют об одном: сдала рулевая рейка.

Перед нами два пути: либо идти в ближайший автомагазин и искать замену механизму, либо проводить ремонт рулевой рейки. Последний вариант считается наиболее оптимальным, экономичным, но требующим ответственного подхода.

Вернуться к оглавлению

Причины неисправности рейки

Перед тем как взяться за ремонт рулевой рейки, давайте уясним, какие действия автовладельца ведут к ее неминуемому износу. Во-первых, это лихая езда по ухабистым, испещренным ямами и буграми дорогам. Встретившись с такой проблемной трассой, не гоните на всех парусах, лучше притормозите, а потом наберете скорость. Если махнуть рукой на сложности дорожного покрытия, то в ближайшее время от рулевой рейки, как и от остального оборудования, не останется ровным счетом ничего.

Вот этот узел автомобиля

Вторая причина кроется в дефектах пыльников. Следует регулярно проверять их состояние, так как даже маленькая трещина может привести к нехорошим последствиям: в рулевую рейку будут попадать пыль, грязь и даже влаги, что является катастрофой для любого устройства. Загрязнение приводит к износу уплотнителей и течи. Как результат — необходимость замены или срочного ремонта рулевой рейки.

Третьей причиной проблемы с рулем является небережливость хозяина автомобиля. Порой автовладельцы оставляют машину на морозе, причем еще и с вывернутыми колесами. Рулевая рейка, как и другие механизмы, не выдерживает таких испытаний на прочность.

Вовремя меняйте гидравлическую жидкость в механизме гидроусилителя, забывчивость в этом вопросе приводит к необратимым последствиям.

Вернуться к оглавлению

Ремонт рулевого управления

Выполняется ремонт подвески

Управление ВАЗ 2108 — штука сложная, но доступная пониманию, так что ремонт возникших неисправностей вполне можно провести и самостоятельно. Чаще всего изнашиваются такие детали, как шток, уплотнители и ползун, ведь на них и держится вся работа системы. Если вы услышали предательский стук и скрежет в подвеске, значит, скорее всего, пришли в негодность шаровые соединения (тяги). Придется идти в автомагазин или на рынок, чтобы купить эту деталь.

Сегодня авторынок радует изобилием товара. Можно выбрать тяги оригинальной конструкции, которые гарантируют повышенную жесткость руля, надежность и долговечность. Некоторые же готовы поэкспериментировать с более дешевыми тягами, которые не так плохи, но значительно проще. Цены варьируются в зависимости от модели. Например, на японские машины тяга стоит недорого, тогда как на мерседес влетит в копеечку. Но в советской «восьмерке» все экономично, так что особо тратиться не придется.

Нередко слабнут крепления подшипника, что и вызывает стук. Могут возникать и другие повреждения. Чтобы разобраться в этом букете проблем, необходимо провести демонтаж рулевого механизма и подвергнуть его тщательной проверке.

Рулевая рейка 2108 ремонтируется следующим образом. Чтобы работалось удобнее, устанавливаем какие-нибудь упоры под колеса. На всякий пожарный ставим машину на ручной тормоз. Откручиваем все гайки тяг и ключом на 13 демонтируем рулевое управление. Обезопасим себя: отключаем аккумулятор, чтобы ненароком не столкнуться с плюсовым проводом. Демонтируем хомуты и откручиваем левый вал, который расположен у самого пола.

Теперь дело непростое: нужно отсоединить рейку. Вся сложность заключается в том, что детали шестеренки, как правило, не хотят отсоединяться. Так что придется повозиться. Отсоединив рейку, чистим ее щеткой по металлу и протираем уайт-спиритом.

Следующим, не менее важным шагом является проверка состояния сайленблоков. Если вы вдруг заметили какие-либо дефекты или же люфт, детали однозначно подлежат замене. Продолжаем демонтаж остальных составляющих, которые тщательным образом промываем и сушим.

Обязательно нужно заняться тягами. Деталь не должна содержать повреждений, если они имеются, тяга меняется. Осматриваем шарниры. Проверив все, выявив изъяны и подобрав новые детали, проводим монтаж в обратном порядке аккуратно, неспешно, внимательно. По окончании работ нужно убедиться в том, что они дали нужный результат.

Вернуться к оглавлению

Проверка работоспособности

Время от времени необходимо проводить осмотр рулевого управления. С чего лучше начать? Обязательно изучите состояние тяг, плотность их посадки, не забывайте и о защитном чехле. Обнаружили трещины или другие повреждения, которые делают устройство негерметичным? Меняйте.

Следует проверить, располагается ли в горизонтальной плоскости спица руля, когда колеса автомобиль поставлены в прямом положении. Если наблюдается хотя бы незначительное отклонение, необходимо выявить причину неисправности и устранить ее, пока она не переросла в опасную проблему.

Чтобы убедиться в исправности рулевого управления автомобиля, нужно покрутить руль до упора по часовой и против часовой стрелки. При этом не должно возникать никаких звуков и заеданий. Руль должен быть закреплен прочно, надежно, зазоры в шарнирах и других деталей недопустимы. Проверьте, затянуты ли до упора болты и гайки креплений.

Если при проверке управления что-то не так, появились стуки или другие проблемы, демонтируйте тяги поворотных рычагов подвески и еще раз проверьте состояние рулевого механизма. Это позволит убедиться в том, что стуки и неполадки вызваны неисправностями именно руля, а не другими причинами, которых может быть немало.

Регулировка руля

Также важно сделать регулировку. Советуем вам воспользоваться следующими правилами грамотной настройки реек.

  1. Проверяя работу механизма, исключите в тягах вертикальный люфт, он должен соответствовать 15 градусам.
  2. Рулевой ход должен быть мягким, легким. Зажевывания возникают из-за неправильной установки рулевой рейки.
  3. Не забудьте через 700 километров провести следующую регулировку, дабы избежать каких-либо серьезных проблем с рулевым управлением.

Шаровые шарниры — деталь непрочная, хрупкая, она довольно часто выходит из строя. Но есть вполне эффективный способ продлить ее срок эксплуатации — нужно иногда протыкать шприцем пыльники и впрыскивать туда один куб смазки, используемой для трансмиссии. Прокол небольшой, поэтому деформации детали не произойдет, отверстие сразу же затянется слоями резины.

expertvaz.ru


Смотрите также