Ваз 2109 прокачка сцепления


ВАЗ 2109 | Прокачка системы привода выключения сцепления

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью ("ведет"), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ "на 10", шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

1. Залейте в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

2. Снимите защитный колпачок 1 с клапана 2 рабочего цилиндра.

3. Наденьте на клапан шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

4. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 10 мм от дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

8. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.

9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

automn.ru

ВАЗ 2109 | Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Прокачка гидравлического привода сцепления

  1. Снимите крышку резервуара тормозной жидкости и при необходимости доведите уровень жидкости до требуемого уровня.
  1. Отдайте штуцер прокачки (3) и подсоедините к нему шланг устройства для прокачки.
  1. Подайте сжатый воздух в устройство для прокачки (5) и дайте выйти тормозной жидкости до исчезновения пузырей воздуха, после чего затяните штуцер.
  1. Установите на крышку резервуара тормозной жидкости специальный адаптер и, удерживая шланг устройства для прокачки на штуцере, прокачайте резервуар в течение минуты или времени, необходимого для того, чтобы воздушные пузыри поднялись на поверхность.
  2. В заключение проверьте работу сцепления.

Прокачка исполнительного цилиндра

Для прокачки главного цилиндра сцепления РКПП должна быть снята.

  1. Подсоедините к штуцеру (1) подающей трубки исполнительного цилиндра отрезок прозрачного шланга диаметром 8 мм и длиной 450 мм.
  1. Полностью вдавите и отпустите выжимной подшипник (2). Поршень исполнительного цилиндра должно остаться в своём внутреннем положении.
  2. Заполните шланг тормозной жидкостью на 350 мм и подсоедините к нему ручной насос.
  3. Создайте давление, необходимое для того, чтобы выдвинулся поршень цилиндра и тормозная жидкость начала подаваться в цилиндр.

Не допускайте выхода поршня из цилиндра далее его полного хода.

  1. Снимите насос и аккуратно вдавите поршень до упора. Дайте выйти жидкости с воздушными пузырями.
  2. Повторяйте действия, описанные в параграфах 9 и 10 до исчезновения в выходящей жидкости воздушных пузырей.
  3. После окончания прокачки оставьте поршень в его внутреннем положении.

automn.ru

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!Сцепление — порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Примечание!Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

Краткое содержание:

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)

Когда нужно прокачивать сцепление?Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание!Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Примечание!Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание!Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание!Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание!Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание!Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

vaz-russia.ru

Как прокачать сцепление на ВАЗ-2106 одному: пошаговая инструкция

Необходимость в прокачке гидропривода сцепления на ВАЗ-2106 возникает не очень часто. Тем не менее иногда владельцам «шестерок» все-таки нужно проделать данную процедуру. Следует сразу же отметить, что ничего особо сложного здесь нет. Прокачивать сцепление нужно по такому же алгоритму, что и тормоза. Наверняка все автолюбители хотя бы раз в жизни делали это. Поэтому посещать автосервис в данном случае точно нет необходимости. Много времени у вас это не займет, да и каких-то специальных навыков здесь не требуется.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

  • гаечные ключи;
  • тормозная жидкость и емкость для ее слива;
  • шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
  • упор для фиксации педали сцепления.

Читайте также: Как подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

Следует отметить один момент. Перед тем как приступать непосредственно к прокачке, нужно предварительно отрегулировать сцепление.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Читайте также: Как подключить замок зажигания на ВАЗ-2106

Вот и все – теперь только осталось проверить качество выполненной вами работы. Для этого следует до упора выжать педаль сцепления, и проверить ход толкателя поршня. Он должен быть в пределах от 27 до 28 сантиметров. При каких-либо иных значениях нужно отрегулировать сцепление.

ladaautos.ru

Как прокачать сцепление на классике

Прокачка сцепления ваз 2107 и замена жидкости

После выполнения различных ремонтных работ по снятию и замене разлиных элементов, в систему гидропривода попадает воздух. Прокачку сцепления на ваз 2107 необходимо проводить на автомобиле установленном на яму или эстакаду, так же потребуется наличие новой тормозной жидкости, которая так же используется в системе гидропривода сцепления, подготовьте резиновую трубку и прозрачную емкость, в которую предварительно необходимо налить (примерно одну треть) тормозной жидкости, потреубется помощью помошника. Перед прокачкой сцепления, тщательно проверьте герметичность всех соединений и только после этого, убедившись в герметичности, о чем свидетельствует прежде всего отсутствие подтеков на соединениях, можно приступать к прокачке.

  1. На корпусе рабочего цилиндра ослабьте штуцер прокачки сцепления и одев на него один конец шланга, второй конец опустите в емкость с жидкостью.
  2. Помощник нажимает на педаль сцепления, до момента пока она не станет упругой и удерживает педаль в нажатом состояние, а вы тем временем ослабляете штуцер, по шлангу пойдет жидкость с пузырьками воздуха, а педаль будет проваливаться. После того, как педаль провалилась, заверните штуцер и помощник сновая накачивает давление в системе, как только он накачал, вы опять отворачиваете штуцер и так проделываете до того момента, пока из системы не будет выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха.

Прокачивая таким образом систему, уровень жидкости в бачке будет постепенно уходить, незабывайте доливать.

В случае если требуется замена жидкости, то работы проводятся идентичные прокачке, с той лишь разницей, что основной вашей целью будет вытеснить старую жидкость новой. Таким же образом создаем давление в системе и через штуцер постепенно сливаем старую жидкость и доливая в бачок новую, добиваемся полного вытеснения и замены старой на новую.

На этом ремонтные работы по прокачке сцепления ваз 2107 и замене жидкости завершены. Прокачав систему, установите необходимый уровень жидкости в бачке и заверните крышку.

Похожие материалы:

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!Сцепление — порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Примечание!Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра »)

Когда нужно прокачивать сцепление?Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание!Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Примечание!Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ »)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание!Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание!Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание!Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание!Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

  • Спасибо
  • Не нравится

minimal007 22 Июл 2009

Выверни штуцер побольше,крышку бачка тормозухи открой и педалькой прокачай! Только смотри шоб в бачке не кончилась — подливай!Для ускорения процесса можно ваще штуцер вывернуть и дать стечь. если вдвоем,то — штуцер вывернул,педаль нажал,штуцер завернул,педаль отпустил,штуцер вывернул,педаль нажал. и т.д.!

ЗЫ: Тормоза качал. Вот тот же хрен почти.

  • Спасибо
  • Не нравится

Илья1990 22 Июл 2009

Тормоза я качал — процесс в принципе знаю. Вопрос только такой: Через какой цилиндр прокачивать — через главный или через рабочий. В мурзилке написанно что через рабочий — но под машину на домкрате лезть что-то не очень охото . Можно ли прокачать через главный отвинчивая металлический шланг, который к нему подходит?

  • Спасибо
  • Не нравится

n1ger 22 Июл 2009

мона сверху добраться =) я с земли через капот качал= ))))

  • Спасибо
  • Не нравится

Алексеевич 22 Июл 2009

это конечно интересно я бы посмотрел на этот процесс, как можно прокачать тормоза не залезая под машину. я например прокачиваю снимая колесо, очень удобно. а вообще прокачивать лучше вдвоем. один делает 5 качков педалью и оставляет её нажатой, а второй откручивает штуцер. как только педаль провалилась в пол, штуцер закручивается и процедура повторяется до тех пор пока воздух не перестанет выходить.

  • Спасибо
  • Не нравится

ArturiK 22 Июл 2009

мона сверху добраться =) я с земли через капот качал= ))))

Я так же прокачивал, спокойно можно добраться и сверху!

это конечно интересно я бы посмотрел на этот процесс, как можно прокачать тормоза не залезая под машину. я например прокачиваю снимая колесо, очень удобно. а вообще прокачивать лучше вдвоем. один делает 5 качков педалью и оставляет её нажатой, а второй откручивает штуцер. как только педаль провалилась в пол, штуцер закручивается и процедура повторяется до тех пор пока воздух не перестанет выходить.

А причем тут тормоза? Тут речь про сцепление!

  • Спасибо
  • Не нравится

Илья1990 22 Июл 2009

Короче говоря, можно ли прокачать сцепление через главный цилиндр сцепления, т.е. качая отворачивать металлический шланг, который к этому цилиндру подходит?

  • Спасибо
  • Не нравится

Связист 22 Июл 2009

Короче говоря, можно ли прокачать сцепление через главный цилиндр сцепления, т.е. качая отворачивать металлический шланг, который к этому цилиндру подходит?

Я так думаю, нет. Педаль сцепления воздействует (выталкивает жидкость) на главный цилиндр. Штуцер для прокачки находится на рабочем цилиндре, то есть на противоположном, относительно бачка с жидкостью, конце гидравлической магистрали. Там, по-логике, воздух из системы и нужно выпускать. Частично, конечно, можно его стравить и через "металлический шланг", как вы выразились. Однако куда девать воздух, находящийся в рабочем цилиндре? Он-то в обратную сторону не пойдёт просто так. На него педаль не давит.

  • Спасибо
  • Не нравится

ArturiK 22 Июл 2009

Короче говоря, можно ли прокачать сцепление через главный цилиндр сцепления, т.е. качая отворачивать металлический шланг, который к этому цилиндру подходит?

Нет нельзя, и на будущее будешь менять жидкость в главный тоже залей, а то долго прокачивать будешь!

  • Спасибо
  • Не нравится

Илья1990 22 Июл 2009

Ок! Спассибо за ответы!

  • Спасибо
  • Не нравится

GS-777 23 Июл 2009

Я прокачивал один. всего то надо ключ на 8 и новая тормозуха, открутил, подставил чего-нибудь, пусть течет. долил в бачек. пока новая жидкость не потечет. но у нас прям за домом гаражи, а там эстакада. а так наверное можно либо левое колесо переднее снять и подлезть. либо найти возвышенность, чтобы передок поднять. нет ничего невозможного, как-то менял масло без ямы в двигателе. сука неудобно. но результат то есть.

  • Спасибо
  • Не нравится

Илья1990 06 Авг 2009

Короче хотел я прокачать через рабочий — но ему столько лет, что я даже не смог определить где там штуцер для прокачки. Прокачал через главный — отварачивая тот самый металлический шланчик который к нему подходит. И сцепление появилось. До этого поменял главный целиндр сцепления — педель вообще в исходное положение не возвращалась! Так что прокачивать через главный цилиндр можно!

  • Спасибо
  • Не нравится

Kirafon 06 Авг 2009

Короче хотел я прокачать через рабочий — но ему столько лет, что я даже не смог определить где там штуцер для прокачки. Прокачал через главный — отварачивая тот самый металлический шланчик который к нему подходит. И сцепление появилось. До этого поменял главный целиндр сцепления — педель вообще в исходное положение не возвращалась! Так что прокачивать через главный цилиндр можно!

Прокачива через главный цилиндр у тебя остается воздух дальше в сторону рабочего цилиндра. Это всеравно что тормоза прокачивать только через ГТЦ. НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ!

  • Спасибо
  • Не нравится

serg_2007 26 Авг 2009

Скажите пожалуйста, прокачивал сцепление, педаль сцепления никогда не возвращалась обратно (рукой отжимал). Так и закончил процесс прокачки. Прокачал около 500 гр. Главный цилиндр,шланги с хомутами новые.Передачи переключаются вроде нормально, педаль сцепления возвращается почти до конца, рукой можно ещё отжать сантиметра два. Машина уже проездила несколько км, подтёков нигде не видно.Волнует правильность прокачки, почему педаль не возвращалась? Также прокачивал тормоза, и что озадачило — почему, когда завернёшь штуцер, как буд-то продолжает из него выходить воздух. И это на всех колёсах. (Оценить изменения в поведении сцепления сложновато, это машина родителей, я пересел в этом году на Ford, и теперь садясь за руль классики, мне кажется что везде всё не то. )

  • Спасибо
  • Не нравится

Сусанин33 26 Авг 2009

Скажите пожалуйста, прокачивал сцепление, педаль сцепления никогда не возвращалась обратно (рукой отжимал). Так и закончил процесс прокачки. Прокачал около 500 гр. Главный цилиндр,шланги с хомутами новые.Передачи переключаются вроде нормально, педаль сцепления возвращается почти до конца, рукой можно ещё отжать сантиметра два. Машина уже проездила несколько км, подтёков нигде не видно.Волнует правильность прокачки, почему педаль не возвращалась? Также прокачивал тормоза, и что озадачило — почему, когда завернёшь штуцер, как буд-то продолжает из него выходить воздух. И это на всех колёсах. (Оценить изменения в поведении сцепления сложновато, это машина родителей, я пересел в этом году на Ford, и теперь садясь за руль классики, мне кажется что везде всё не то. )

пружины на менстах, та что педаль держит и та что снизу на рабочем цилиндре

  • Спасибо
  • Не нравится

serg_2007 26 Авг 2009

пружины на менстах, та что педаль держит и та что снизу на рабочем цилиндре

Пружина на рабочем цилиндре ведь никак не влияет возвращение педали на место при прокачке.Попробую на педали заменить. но думаю что проблема не в этом.

  • Спасибо
  • Не нравится

bnn062 26 Авг 2009

Пружина на рабочем цилиндре ведь никак не влияет возвращение педали на место при прокачке.Попробую на педали заменить. но думаю что проблема не в этом.

На возвращение педали на место при прокачке влияют разбухшие манжеты и лопнувшие пружины внутри обеих цилиндров.

  • Спасибо
  • Не нравится

IceHorseman 26 Авг 2009

принцип такой же как и тормоза. под мошиной над рабочим цилиндром сцепления есть припусконой клапан, его откручиваешь чуть, надеваешь трубку силиконовую и в банку с тормозухой.

  • Спасибо
  • Не нравится

serg_2007 27 Авг 2009

Извините, я не уточнил, что когда прокачиваешь сцепление педаль возвращается. Понажимал педалью, держу в нажатом состоянии. Открываем штуцер, жидкость выходит.Закрываем штуцер. Отпускаем педаль — она не возвращается. Рукой возвращаю, далее нормально прокачиваю, но после спуска жидкости — тоже самое.

Источники: http://remont-vaz2106.ru/prokachka-scepleniya-vaz-2107-i-zamena-zhidkosti, http://vaz-russia.ru/remont/prokachka-stsepleniya-na-vaz-2101-vaz-2107.html, http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=34820

ladafakt.ru

Ремонт и прокачка привода сцепления, регулировка сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Сцепление. 1. Картер сцепления; 2. Опорная втулка вала вилки выключения сцепления; 3. Вилка выключения сцепления; 4. Подшипник выключения сцепления; 5. Нажимная пружина; 6. Ведомый диск; 7. Маховик; 8. Нажимной диск; 9. Шкала для проверки момента зажигания; 10. Болт крепления сцепления к маховику; 11. Кожух сцепления; 12. Опорные кольца нажимной пружины; 13. Направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 14. Сальник первичного вала коробки передач; 15. Подшипник первичного вала; 16. Первичный вал; 17. Втулка вала вилки выключения сцепления; 18. Защитный чехол вилки выключения сцепления; 19. Фрикционные накладки ведомого диска; 20. Передняя пластина демпфера; 21. Фрикционные кольца демпфера; 22. Ступица ведомого диска; 23. Упор демпфера; 24. Задняя пластина демпфера; 25. Пружина демпфера; 26. Опорное кольцо пружинной шайбы; 27. Пружинная шайба демпфера; 28. Пластина, соединяющая кожух сцепления с нажимным диском; 29. Муфта подшипника выключения сцепления; 30. Соединительная пружина вилки и муфты подшипника выключения сцепления.

Сцепление крепится на маховике 7 шестью болтами и тремя установочными штифтами, которые центрируют сцепление относительно маховика. Оно закрывается алюминиевым картером 1, который крепится к блоку двигателя. Со стороны двигателя картер сцепления закрывается верхней и нижней крышками. У верхней крышки имеется шкала 9 с делениями, а на маховике метка, по которым устанавливают и проверяют момент зажигания. С этой целью на картере выполнен смотровой люк. В отверстие нижнего прилива картера сцепления запрессована втулка 2, на которую опирается нижний конец вилки 3 выключения сцепления. Верхний конец вилки заходит в пластмассовую втулку 17. Рычаг вилки выходит через люк наружу и соединяется с тросом привода выключения сцепления. На выходе рычаг вилки уплотняется защитным чехлом 18.

В картере сцепления выполнены гнезда под подшипники первичного и вторичного валов коробки передач. Подшипник 15 первичного вала герметизируется сальником 14. К внутреннему торцу гнезда этого подшипника крепится болтами направляющая втулка 14 муфты 29 подшипника выключения сцепления.

Ведущая часть сцепления, состоящая из кожуха 11, нажимного диска 8 и нажимной пружины 5, выполнена неразъемным узлом и имеет жесткое соединение с маховиком. Эта часть сцепления предназначена для передачи крутящего момента на ведомую часть сцепления. Кожух 11 сцепления отштампован из специальной стали. К нему заклепками крепятся три пары упругих пластин 28, соединяющие кожух сцепления с нажимным диском 8. Такая упругая связь обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха сцепления на нажимной диск и осевое перемещение нажимного диска в кожухе при выключении сцепления. Кроме того, за счет упругости соединительных пластин нажимный диск отводится от ведомого диска при выключении сцепления. В гнездах кожуха приварены опорные кольца 12 круглого сечения. Они являются опорами для нажимной пружины 5, относительно которых происходит ее прогиб при выключении сцепления.

Нажимный диск 8 чугунный, имеет три прилива, через отверстия которых проходят заклепки крепления упругих пластин 28. Со стороны кожуха сцепления на нажимном диске выполнены углубления для вентиляции сцепления и кольцевой выступ, на который давит наружная кромка нажимной пружины.

Нажимная пружина 5 отштампована из листовой стали, имеет форму усеченного конуса. Радиальные прорези, делящие пружину на двенадцать секторов, образуют на поверхности пружины лепестки, работающие как рычаги выключения сцепления. Прорези на периферии переходят в фигурные отверстия, в которые при сборке заходят выступы кожуха сцепления, после чего концы их загибаются на 100-110°. При этом пружина помещается между опорными кольцами 12. Концы лепестков в месте контакта с подшипником выключения сцепления загнуты до закругления. Нажимная пружина фосфатирована и подвергается дробеструйной обработке.

Ведомая часть сцепления состоит из ведомого диска 6 в сборе с фрикционными накладками 19 и гасителем крутильных колебаний (демпфером). Ведомая часть расположена на шлицах первичного вала коробки передач и, принимая крутящий момент от деталей ведущей части, передает его на вал 16.

Ведомый диск стальной с фигурными прорезями, делящими его на восемь лепестков, загнутых в разные стороны. Это придает волнообразную форму рабочей поверхности диска. К лепесткам ведомого диска независимо друг от друга приклепаны стальными заклепками фрикционные накладки 19. Головки заклепок утопают в отверстиях накладок, а их стержни расклепаны со стороны диска через отверстия противоположной накладки. Таким образом, к каждому лепестку приклепаны обе накладки, каждая своей заклепкой. Такое крепление накладок сохраняет волнообразную поверхность ведомого диска, а это обеспечивает плавное включение сцепления, так как ведомый диск становится плоским постепенно, по мере увеличения усилия прижатия его к поверхности маховика. При этом ведомый диск первоначально проскальзывает относительно поверхностей маховика и нажимного диска, и передаваемый крутящий момент возрастает постепенно. Это предохраняет детали трансмиссии от перегрузок и обеспечивает плавное трогание с места. С этой же целью, а также для гашения крутильных колебаний, ведомый диск соединяется со ступицей 22 через детали гасителя крутильных колебаний, которые обеспечивают упругую связь между ними. Во фланце ступицы выполнены шесть прямоугольных окон и три подковообразных выреза. Через них проходят упоры 23 гасителя, которые соединяют переднюю 20 и заднюю 24 пластины демпфера с ведомым диском. В пластинах демпфера и в ведомом диске, как и в ступице, имеются прямоугольные окна, в которых расположены три пары пружин 25 разной упругости и цвета покрытия. Пружины одинакового цвета расположены напротив друг друга. Применение пружин разной и определенной упругости расширяет зону действия демпфера и обеспечивает нужную характеристику его работы. С обеих сторон фланца установлены фрикционные кольца 21: одно стальное, другое из фрикционного материала. Пружинная шайба 27 демпфера через опорное кольцо 26 создает постоянный момент трения между поверхностями фрикционных колец и ступицы.

Выключение сцепления осуществляется через механический привод, усилие от которого через рычаг вилки 3 передается на муфту 29 подшипника выключения сцепления. Муфта 29 в сборе с подшипником 4 расположена на направляющей втулке 13. К выступам муфты прижимается пружиной 30 вилка 3 выключения сцепления.

www.vaz-service.ru


Смотрите также